ST. MICHAEL IN MONTE SANT’ANGELO ON THE GARGANO PENINSULA

High on the Gargano Peninsula in southern Italy rises one of Christianity’s most ancient and revered sanctuaries: the Shrine of St. Michael the Archangel at Monte Sant’Angelo. Its origins trace back to the late 5th century, when the Archangel himself is said tohave appeared in a series of visions that gave the site its unique status as the only church directly consecrated by heaven.

According to tradition, the first apparition took place around 490 A.D. when a wealthy landowner lost a prized bull on the rocky slopes of the Gargano. After days of searching, he found it kneeling inside a cave. Angered, he shot an arrow at the animal, but the arrow miraculously turned back upon the archer. Troubled, the local bishop prayed and fasted, and St. Michael appeared, declaring the cave to be under his protection. He announced that it was a place where sins would be forgiven and God honored.

Subsequent apparitions confirmed the site’s sanctity, especially in 493 A.D., when the archangel appeared again to the bishop of Siponto, urging him to dedicate the cave to Christian worship. When the bishop hesitated, St. Michael declared that no human hand was needed—he himself had already consecrated the shrine. Thus, unlike any other sanctuary, the grotto at Monte Sant’Angelo is believed to have been dedicated by heaven itself.

Since then, the Sanctuary of St. Michael has become a major pilgrimage destination, drawing popes, saints, and crusaders who sought the archangel’s protection. A popular pilgrimage site on the way to Jerusalem; pilgrims have travelled from as far as Ireland to visit the “Celestial Basilica”. 

Sacred Line of St. Michael

The Sanctuary is located along the so-called Via Micaelica, or Sacred Line of St. Michael, a sort of imaginary line that unites seven sanctuaries dedicated to the Archangel Michael, distributed between Ireland and the Holy Land.
According to tradition, these sacred places, all dedicated to Saint Michael the Archangel, are perfectly aligned, as if they formed a single straight line that crosses Europe and reaches as far as the Middle East.

Among the pilgrims who visited the Saint Michael Archangel Sanctuary were many popes (Gelasius I, Leo IX, Urban II, Alexander III, Gregory X, Celestine V, John XXIII as Cardinal, John Paul II), saints (Bridget of Sweden, Bernard of Clairvaux, Thomas Aquinas), emperors, kings, and princes (Louis II of Italy, Otto III, Henry II, Matilda of Tuscany, Charles I of Naples, Ferdinand II of Aragon).

Francis of Assisi also visited the Sanctuary, but, feeling unworthy to enter the grotto, stopped in prayer and meditation at the entrance, kissed a stone, and carved on it the sign of the cross in the form “T” (tau).

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Abbigliamento

Marittima di Diso, Gallipoli, Savelletri di Fasano e Capitolo

Tulsi shop si trova in Salento, a Marittima, una piccola frazione del Comune di Diso, situato ad una cinquantina di chilometri a Sud di Lecce. In una viuzza del centro storico, in via Armando Diaz 47, c’è il negozio/casa di Deborah Nolan, una irlandese trapiantata in Salento.

Niente vetrine, nessuna insegna luminosa, solo un piccolo spazio al piano terra che riproduce una sorta di bazar dall’atmosfera magica e dal nome evocativo: Tulsi, che in indù, significa incomparabile.

Deborah è una giramondo. Ha avuto case ovunque: in America, in Africa, in India. Fino a quando, un po’ di anni fa, ha fatto tappa nel Salento e non è più andata via di qui. Tutto ciò che è in vendita presso Tulsi shop, abiti e accessori, sono disegnati da lei, o acquistati in giro per il mondo. Il suo stile si pone a metà strada tra il classico e l’etnico. Gli abiti hanno linee essenziali e senza tempo: caftani, pantaloni, capi decorati o con stampe particolari, come le giacche rajastane, bellissime. Molti colori naturali, ma anche i colori pieni, il rosso, l’arancio, il fucsia, il verde. L’ispirazione può nascere da qualunque cosa. Per alcuni dei suoi capi Deborah si è ispirata ai colori del Salento, utilizzando il colore del mare, i colori tipici delle case della provincia di Lecce, ma anche i colori che dominano la campagna salentina, come il verde foglia di fico.

Oltre alla storica sede di Marittima di Diso, Tulsi Shop ha aperto da qualche anno delle nuove sedi a Gallipoli, Savelletri di Fasano e Capitolo.

Ceramiche Nicola Fasano

Ceramica

Grottaglie – Taranto

Siamo a Grottaglie, tra Brindisi e Taranto, cittadina famosa in tutto il mondo per lo storico Quartiere delle Ceramiche composto da oltre 60 laboratori. Qui la bottega della famiglia Fasano ha tutto il fascino e il sapore di un’architettura ipogea che affonda le sue radici nel suo lontano passato.

Tra le rocce che delimitano il laboratorio brillano i vasi, i piatti, le lampade, rallegrati da smalti colorati, vivaci e dinamici. “La mia famiglia lavora la ceramica da 18 generazioni”, racconta con orgoglio il maestro Franco Fasano, titolare e mente creativa di questa azienda a carattere familiare che vanta clienti illustri in tutto il mondo. Oltre a Giorgio Armani e Francis Ford Coppola, infatti, anche la Regina del Belgio da 40 anni è una cliente della bottega. “Di recente la regina ci ha ordinato di rinnovare l’intero servizio reale”, spiega Fasano, “mentre nel 2014 ci siamo occupati di realizzare le bomboniere per il faraonico matrimonio della figlia del magnate indiano dell’acciaio, Pramod Agarwal: 400 pezzi a forma di pomo (simbolo di buon augurio) rigorosamente dipinti a mano e ricoperti d’oro”. Del resto la bottega, pur avendo una conduzione familiare, vanta numeri di tutto rispetto: si producono circa 300 pezzi al giorno, per un totale di oltre 80.000 articoli l’anno. Un fenomeno culturale che attrae guru della moda e del design, registi e nobili di tutto il mondo: Inghilterra, Brasile, Canada, Giappone e USA.

Lula – Pane e Dessert

Pane / Dolci

Trani

Il mantra di questa ormai celebre bakery contemporanea è quello della continua ricerca di equilibrio tra tradizione, territorialità e innovazione.

Evidentemente tutto funziona alla meraviglia, visto l’intenso sapore intriso di memorie che viene sprigionato da tutti i prodotti che ogni giorno qui si producono.

Lula è una creatura di Luca Lacalamita, classe 1985, maestro panificatore e pasticcere con alle spalle esperienze importanti: Ferran Adrià, Massimo Bottura e l’Enoteca Pinchiorri di Firenze. Lacalamita è un grandissimo pasticcere, di grande talento e profondità, che dopo anni di continuo girovagare ha finalmente deciso di ritornare nella sua città, Trani, la città di suo nonno, anch’esso panettiere, per realizzare il suo personalissimo sogno: Lula, un sogno che viene da un lontano passato ma che mira ad un ancor più lontano futuro.

I grandi lievitati, i dessert al piatto, le focacce, i taralli: ogni cosa qui sembra meritare un assaggio. Il segreto dietro il suo successo? Le tante ore passate nella ricerca delle materie prime, scovate tra piccoli produttori dai valori inscalfibili, e nella sperimentazione di nuovi abbinamenti e impasti.

Le Icone

Antichità

Cisternino (Brindisi)

Cacciatori di tesori, sempre alla ricerca della bellezza, di ciò che il tempo ha dimenticato e di ciò che aspetta solo di essere riportato al suo splendore originale. Dai pannelli antichi delle chiese con la patina scrostata, ai tavoli di campagna consumati dal tempo, alle pesanti lampade industriali, la missione di Nicolo ed Aleksandra è quella di fornire ai clienti pezzi unici di design originale che hanno una storia da raccontare. Il loro gusto eclettico per l’arredamento spazia dal XVIII secolo ai giorni nostri. Queste sono le idee alla base di Le Icone, un concetto di arredamento e design che ha le sue radici a Cisternino. I prodotti variano per tipologia, periodo, materiale e stile, e sono quindi ideali per arredare tutti i tipi di spazi, dalle vecchie case di campagna agli appartamenti più moderni e minimalisti.

Cantine D’Araprì

Vino

San Severo – Foggia

La storia del vino é storia di uomini.

Lo sanno bene, Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore (“d’A-Ra-Prì”), quei tre bravi ragazzi di San Severo (Foggia) che da giovanotti già amavano prendersi cura di diverse centinaia di ottime bottiglie di bollicine ogni anno, oltre a suonare il jazz nelle cantine della loro città. Girolamo alla tromba, Louis al pianoforte e Ulrico al contrabbasso.

Tutto ebbe inizio tra gli anni Settanta e Ottanta, quando grazie alla sfrontatezza della loro gioventù, i tre si caricarono sulle proprie spalle un territorio che sino a quel momento aveva da sempre rappresentato il principale serbatoio dei vini da taglio del nord d’Italia, e si misero subito alla ricerca di un proprio percorso fatto di finezza, personalità, e cosa non da poco, basato proprio sulla loro identità, scegliendo come poi fecero, di puntare tutto sul “Bombino bianco“, la varietà di uva famosa da queste parti per le sue complesse note fresche ed acide.

Una varietà questa, che in quegli anni stava addirittura per essere completamente espiantata dai contadini locali a causa di pratiche di vinificazione non ancora all’altezza di poter esprimene tutto lo straordinario potenziale di queste uve, cosa che unita alle frequenti vendemmie tardive, rendeva queste uve praticamente quasi del tutto ignorate da un mercato del vino che in quel momento stava andando velocemente incontro alle nuove tendenze di gusto.

Per fortuna, non sapremo mai quanto sarebbe oscuro il mondo del vino in questa parte di Puglia senza i D’Arapri. Sappiamo bene, invece, quanto importante sia stato il loro esempio per tutti, tanto da farne un modello da imitare. E’ lì, a San Severo, il “Distretto dello Spumante Metodo Classico”, composto oggi da sette diverse Cantine, ne é la prova.

Un autentico miracolo il loro, che nel corso degli anni ha salvaguardato la storia, l’architettura e la vocazione di un territorio che ha fatto dello spumante di qualità una delle sue principali risorse culturali.

La Cantina D’Araprì vinifica i suoi vini utilizzando il cosiddetto metodo classico e coltiva in proprio le sue uve di varietà Bombino Bianco, Montepulciano e Pinot nero.

Considerata a pieno titolo come una delle cattedrali indiscusse del vino italiano, questa Cantina merita assolutamente una visita. Chiamate e prenotatela subito!

Gin di Puglia

Gin

Foggia 

Gin di Puglia è il primo gin pugliese London Dry metodo classico.
Nasce da una tripla distillazione: miscela di botaniche e olio extra vergine di oliva, che gli conferiscono un carattere deciso, autentico e orgogliosamente unico. In pratica, lo trasformano in vero e proprio viaggio fra i sapori e i profumi in questa terra di Puglia.

Vito Dicecca

Formaggi

Altamura (Ba)

Vito Dicecca é nato ad Altamura in una famiglia di casari. Da giovane se ne va dalla Puglia alla volta dell’Australia, per poi volare negli States. Ma la passione per i formaggi non l’ha mai abbandonato. Dopo tre anni di Australia, di surf e di consulenze vola in California e conosce un francese, Matthew, reduce da 30 anni in un caseificio dedicato al roquefort.“È stato un incontro dettato dal destino, gli erborinati li amo da sempre sebbene il business core dell’azienda di famiglia fossero i formaggi a pasta filata”. L’esperienza all’estero, che continua tuttora con molteplici consulenze, ha dato un grande contribuito alla sua azienda, oggi gestita insieme ai fratelli Paolo, Angelo, Vittoria e Maristella. I Dicecca legano le tradizioni di famiglia e le ricette tramandate dal nonno Angelantonio, che nel 1930 fondò il caseificio, all’innovazione e agli erborinati.

Tornato in Italia, infatti, Vito ha iniziato a produrre questo tipo di formaggi nonostante la titubanza dei familiari. Intuizione, la sua, confermata da ordini importanti che sono subito arrivati. Il latte dei suoi formaggi è quello delle vacche che pascolano nel Parco nazionale dell’AltaMurgia e le muffe utilizzate si sono evolute nel tempo. Poi ci sono altri formaggi interessanti e non mancano, ovviamente, anche i formaggi a pastafilata, tra cui i Nodi d’amore: “Una mozzarella naturale, realizzata con latte locale, fermentilattici e caglio, a bassissimo contenuto di lattosio: 0,5% mg. di lattosio su 100 grammi di prodotto” a fronte del 4,5/5% dei latticini che si trovano abitualmente sul mercato con la dicitura “a ridotto contenuto di lattosio”. Tutti prodotti che Vito fa conoscere in giro per il mondo, andando di persona in Africa, Indonesia, Messico, Brasile o Colombia, collezionando timbri nel passaporto ma anche esperienze, conoscenze e prodotti che si porta in Puglia per arricchire i suoi formaggi.

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Sin dal porto della meravigliosa cittadina di Vieste il vostro viaggio si trasformerà in una continua scoperta. Oltre a scogliere altissime, archi naturali, come quello di San Felice, e faraglioni leggendari come Pizzomunno e Zagare, visiterete le più belle grotte di questo litorale pugliese.

Conosciute con i nomi più curiosi e bizzarri, cosi come sono state battezzate in base alle forme, ai colori o agli aneddoti che le caratterizzano, ammirerete la Grotta Sfondata, la Grotta dei due Occhi e tante altre. Durante l’escursione è prevista anche una sosta in una suggestiva baia dove potrete tuffarvi nelle splendide acque del Gargano.

Partenze:

Mattina: imbarco ore 9:30 e rientro ore 12:30

Pomeriggio: imbarco ore 15:00 e rientro ore 18:00

Si consiglia di arrivare all’area di imbarco 30 minuti prima della partenza.

L’itinerario e gli orari di partenza potrebbero essere soggetti a disponibilità e subire modifiche in base al periodo e alle condizioni meteorologiche.

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Trabucchi di Vieste e del Gargano: cosa sono e dove trovarli.

Percorrendo la litoranea tortuosa che da Peschici conduce a Vieste, vi capiterà sicuramente di scorgere un Trabucco. È il gigante incontrastato di questo tratto del Mar Adriatico.

Infatti, se New York ha i suoi grattacieli e Bologna le sue torri, a rendere iconico lo skyline di questa costa sono proprio i Trabucchi. Sono uno splendido esempio di architettura vernacolare e sostenibile del Gargano.

Anticamente erano adoperati come strumento di pesca. Oggi, però, sono tutt’altro che ruderi abbandonati. Grazie all’associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, chi è in villeggiatura sul Gargano può vivere la magia e salire a bordo di uno di questi tanti trabucchi. Non solo: può persino assistere a una dimostrazione di pesca in compagnia del cosiddetto “trabuccolante”, ovvero, il Capitano dell’antica macchina da pesca.

Cos’è un Trabucco e a cosa serve

Il Trabucco è uno strumento anticamente utilizzato dai pescatori del Gargano. Aveva un duplice obiettivo: catturare il maggior numero di pesci possibile e, soprattutto, scongiurare i rischi connessi alla pesca in mare aperto.

In merito all’origine etimologica della parola trabucco, vi sono differenti ipotesi. C’è chi dice che derivi dal latino trabs (ovvero trave) e chi invece vede un’affinità con la parola trabone. Quest’ultima era utilizzata nel francese antico per definire macchine da guerra simili a catapulte.

Tuttavia, persino sulla data della loro prima comparsa sulle coste del Gargano vi sono posizioni contrastanti. Da un lato, c’è chi ne attesta la presenza già in epoca fenicia. Dall’altro, chi collega la diffusione del Trabucco a uno dei momenti più difficili nella storia di questa terra.

Occorre sapere che il Gargano fu lungamente minacciato dalle scorrerie dei pirati. Questi imperversavano con le loro flotte in questo tratto di mare, impedendo ai pescatori di svolgere l’attività in sicurezza. Secondo questa tesi, dunque, l’ingegno dei pescatori del Gargano individuò in queste strutture di legno ben salde sulla costa la sola via di salvezza.

Come è fatto un Trabucco

Per costruire il Trabucco di Vieste e del Gargano si utilizza solitamente pino d’Aleppo, di cui l’area costiera del promontorio è notoriamente ricca.

Nonostante si tratti di una forma di architettura molto antica, costruire un trabucco richiede profonde competenze tecniche e grande capacità costruttiva. Per esempio, la scelta del legname non è affatto secondaria: se il trabucco è rivolto a ponente (esposto ai forti venti di maestrale), richiederà una struttura più salda e robusta.

Le operazioni di realizzazione di un trabucco cominciano dal posizionamento dei pilastri. Questi sono fondamentali per la costruzione del ponte. Qui vengono quindi posti i “ciucci”, adoperati a loro volta per issare gli alberi, che sostengono le antenne.

Dove si trovano i trabucchi di Vieste

Lungo la costa di Vieste, dove i Trabucchi sono da tempo parte integrante del paesaggio, si possono ammirare diverse macchine di questo tipo, tre le quali:

• Trabucco di San Francesco, probabilmente il più celebre e il più antico, nella parte più protesa in mare del centro storico di Vieste
• Trabucco del Porto, funzionante, e tra quelli raggiungibili più facilmente. Si trova nell’area portuale di Vieste

• Trabucco S. Lorenzo, vicino al centro di Vieste, sulla punta dell’omonimo promontorio. Funzionante ma non in attività.
• Trabucco di Punta Lunga, nei pressi dell’omonima penisola

• Trabucco Tufara, alla fine del promontorio di Porticello, sito a nord-ovest rispetto al centro abitato di Vieste.

• Trabucco Molinella, sulla omonima spiaggia racchiusa tra due penisole su cui si possono osservare i fenomeni di erosione marina e guardare frontalmente la città di Vieste.

• Trabucco Isola la Chianca, uno dei trabucchi funzionanti del Gargano. Su versante Nord non lontano dalla necropoli paleocristiana della Salata e dal Santuario di Santa Maria di Merino.

• Trabucco di Punta la Testa, sul versante sud – est nei pressi del famoso Architiello e della cala di San Felice

L’Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici e la Riqualificazione

L’associazione onlus La Rinascita dei Trabucchi Storici è nata a Vieste nel 2012 e da quel momento si occupa della tutela e della valorizzazione di questo importante patrimonio storico.

Inoltre, con la legge del 27 Gennaio 2015, la Regione Puglia è finalmente arrivata a definire i Trabucchi come un patrimonio da salvaguardare. Sono stati riconosciuti come rappresentativi dell’identità popolare, al pari di altri beni storici e paesaggistici regionali.

Il ruolo svolto dall’associazione è stato fondamentale per il raggiungimento di questa forte presa di coscienza da parte delle autorità. A dimostrazione di ciò, da quando è stata istituita, ha già completamente ricostruito ben quattro trabucchi: Molinella, Punta Lunga, San Lorenzo e Punta Santa Croce.

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“I toni chiari, tendenti al bianco delle foto di Giuseppe Cavalli, trasmettono una leggerezza impalpabile e l’armonia di spazi illimitati, dove l’immaginazione dell’osservatore può liberarsi sentendo un puro piacere di vedere, e di vagare con lo sguardo nella luce.”

Giuseppe Cavalli nacque a Lucera nel 1904, in provincia di Foggia, in una famiglia della nobiltà terriera sensibile all’arte. Studiò a Roma, dove la famiglia si trasferì nel 1921 e qui frequentò il liceo classico e poi l’università, laureandosi in giurisprudenza nel 1929. Dal 1935 si trasferì a Senigallia (Ancona), dove abitò fino alla morte, svolgendo la professione di avvocato, ma dedicandosi contemporaneamente alla fotografia, sia come operatore, sia come critico e animatore culturale, emergendo nel mondo fotoamatoriale italiano a partire dal 1940.

Tra le due guerre e nei successivi anni ’50 la sua figura risulterà determinante nel panorama italiano della fotografia, lasciandosi notare con le sue foto intrise di quell’intima poesia della vita quotidiana, che già anticipava i tratti del neorealismo italiano che di li a poco sarebbe arrivato. 

Giuseppe Cavalli è senza dubbio conosciuto per il suo stile “high-key”, caratterizzato dall’uso di un’illuminazione brillante e uniforme per ridurre al minimo le ombre. Questa tecnica ha dotato il suo lavoro di un’atmosfera onirica e di una straordinaria sottigliezza di tono che è stata ulteriormente accentuata dalla sua predilezione per i materiali traslucidi e diafani, che evoca anche quel calore intenso e la luminosità tipica della sua terra natia, quella della provincia di Foggia, in Puglia. Quella stessa luce, che qualche decennio più tardi catturò un altro grande maestro della fotografia italiana, Franco Fontana, che qui in provincia di Foggia realizzò le sue foto più famose. 

Cavalli fu padre di una fucina di fotografi importanti, tra i quali vi erano Ferruccio Ferroni e Mario Giacomelli.

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Le classiche orecchiette realizzate a mano e poi condite con il Ragù di Braciole rappresentano per noi pugliesi il tipico pranzo della Domenica, ecco perché la preparazione di questo piatto è presa molto sul serio nella nostra regione.

La Domenica, le signore realizzano la pasta fatta a mano già di buon mattino, per poi concedersi tutto il tempo necessario per la preparazione delle braciole, i famosi e gustosissimi involtini di carne da far cuocere senza nessuna fretta completamente immersi nella passata di pomodoro. 

Se tutti i passaggi della ricetta sono stati eseguiti secondo tradizione, é proprio durante la lenta cottura del Ragù con le Braciole che ci si accorge che finalmente é davvero Domenica, a palesarlo, é quell’ammaliante profumo del Ragù che ha già invaso ogni angolo della casa.

Il profumo di questo particolare Ragù é un richiamo irresistibile persino per chi si trova a passare per strada sotto le finestre di casa, immaginate dunque quale sia lo stato di inebriante felicità che l’intera famiglia si trova a vivere in quello stesso momento nella propria abitazione. Tutto questo, é il segno inequivocabile che la ricetta funziona ancora alla perfezione e che la nostra antica liturgia della Domenica mattina, oltre a fermare lo scorrere del tempo, regala ancora tanta poesia e bellezza.

E come se non bastasse… anche tanti incancellabili ricordi che ci legano per tutta la vita alle nostre mamme e alle nostre amate nonne.

Questo ragù é una vera emozione per i sensi.

Ricetta

Ragù con Braciole

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No one knows if it is a legacy of south Italy’s centuries under Greek-Byzantine rule, but in Puglia the buildings are whitewashed. That dazzling white, lit by the brilliant southern sun, forms the backdrop to the trellises of vines and pots of oleanders and rosemary. The white mansions are often topped by white gables, white chimney stacks and white baroque finials.

In some hill towns, such as Alberobello, the streets are full of whitewashed roundhouses that rise into conical roofs, like lapidary witches’ hats or stone candle snuffers. These are known as trulli, an Italianised form of the Greek word for cupola. They are believed to derive from an early form of ancient Greek dwelling, long since disappeared in Greece itself.

Here the olive groves are edged by honey-coloured drystone walls that curl and snake down to the coast like long limestone serpents. As we looked down from the hills around Ostuni, through frames of cupola-topped campaniles and avenues of slender cypress, the silver of the olives gave way in the coastal plain to the gold of ripe wheat. Beyond lay pebbly coves and some of Italy’s loveliest, emptiest white beaches, washed by an azure sea.

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I had come to Puglia to search for one of its greatest kings. In particular, I wanted to visit his favourite residence and most remarkable creation, Castel del Monte. This is a 13th-century castle turned hunting lodge that is one of the wonders of medieval Italy.

Castel del Monte was built by the brilliant Holy Roman emperor and king of Jerusalem, Germany, Italy and Sicily, Frederick II (1194-1250), known as “Stupor Mundi”, or Wonder of the World. Frederick was a freethinking intellectual, a scholar and a statesman, polymath and philosopher. He was also an enthusiastic ornithologist, and fluent in five languages including Greek and Arabic. He had great charm and could dazzle anyone with the quickness of his wit.

“I found him to excel in the rational sciences,” reported one Arab ambassador, “and he is distinguished among all the Franks for his talents, his intelligence and his taste for philosophy, logic and medicine.” Frederick liked to surround himself with men of genius drawn from the diverse communities over which he ruled — Arab, Greek and Jewish as well as Latin Catholic. He patronised scholarship among all faiths across the Mediterranean.

Above all, Frederick was fascinated by numbers, and he championed Arabic numerals as better suited for both calculation and business than their Roman equivalents (if you doubt this, just try multiplying MCXVI by MCCIV).

If mathematics was one of Frederick’s great loves, then hunting was another. His book on falconry, On the Art of Hunting with Birds, which drew on Arab sources, opens with the simple maxim: “Our purpose is to present the facts as we find them . . . One should accept as truth only that which is proved by the force of reason and by nature.”

Both interests came together at Castel del Monte, built to house the emperor during his holidays in Puglia. With its dazzling simplicity and perfect geometry, based on a succession of octagons, it is the most flawless of all medieval European castles, and one whose classical elements and harmony of proportions anticipate the experiments of the Renaissance by 200 years.

Although Frederick controlled territory from the Rhine to Sicily, it was Castel del Monte that was his favourite destination, and it was here that he kept many of his leopards and lynxes, looked after by skilled Muslim trainers. Its plan seems to have been strongly influenced by Islamic architecture and its unusual design may have its origins in the two months Frederick spent near the Dome of the Rock in Jerusalem.

Today, the castle, perfectly preserved, still rises on a wooded hill above a chequerboard of vineyards and olive groves, inland from what was in Frederick’s day the main port of Puglia, the beautiful fishing town of Trani, itself defended by an extraordinary, almost modernist fortress that looks as if it could have been built by IM Pei.

Like Trani, Castel del Monte is built in a light, feta-coloured limestone, a dazzling white octagon out of which emerge eight octagonal corner towers. Here was the perfect place for the emperor to discuss questions of science, astronomy and philosophy with his savants, and it was here that he kept his astronomical instruments.

Today, the castle’s maze of 16 rooms with highly vaulted ceilings and superb marble fireplaces and capitals, all built around an octagonal courtyard, still perfectly show off the sacred geometry that fascinated Frederick. A Unesco World Heritage Site, it was the obvious choice for the filming of the celebrated library scenes in Umberto Eco’s fabulous medieval detective story, The Name of the Rose.

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That being said, Frederick had one favourite residence, Foggia where he stayed over 40 times. Foggia is a city in northern Puglia. An archway with nice carvings is all that is left of the palace that once sported gardens with fountains and statues. Its interior was clad in marble and its roofs were held up by columns made from a green stone called Verde Antico. It was a like a palace from a thousand and one nights, distinctly oriental in its interplay between inside and outside and the use of water in the heat of Southern Italy. Frederick had antique statues brought down from Rome and Naples and displayed them in his palace in Foggia much like a renaissance prince would have done.

Part of the palace complex was an extended menagerie where the emperor kept his exotic animals, lions, leopards, camels, dromedaries, bears, apes and monkeys, parrots and lots and lots of different kinds of birds. The pride of place was given over to a giraffe, an animal not seen in Europe since the gladiatorial games of ancient Rome. At some point the polar bear he gifted to Sulatan al Kamil must have gone through there as well. As one would expect he also had an Elephant that carried a small turret where Frederick’s court musicians would play the trumpets to receive honoured guests. As we heard last week, some of his animals would accompany him on his campaigns as part of the display of imperial power over all the world and all that is in it.

What added to the exotic ambiance was the personnel. The palace guard was recruited mainly from the Muslim community of Lucera. Frederick employed a number of female dancers and acrobats. Matthew Paris describes what his patron Richard of Cornwall saw when he stayed at Foggia:

“Amongst other astonishing novelties, there was one which particularly excited his admiration and praise: two Saracen girls of handsome form, mounted upon four round balls placed upon the floor, namely, one of the two on two balls, and the other on the other two. They walked backwards and forwards, clapping their hands, moving at pleasure on these revolving globes, gesticulating with their arms, singing various tunes, and twisting their bodies according to the time, beating cymbals or castanets together with their hands, and putting their bodies into various amusing postures, affording with the other jugglers an admirable spectacle to the lookers-on.”

In this area, Frederick was a model of inquisitive tolerance and multiculturalism in an age of religious absolutism. It only amused him that he was denounced in some clerical quarters as the Antichrist or the Beast of the Apocalypse. Nor did it help his reputation with suspicious churchmen that he surrounded himself with Arab light cavalry and archer-bodyguards, as well as an Arab tutor of logic.

In 1222, Frederick made the decision to move all the remaining Arabs from Sicily to the hilltop town of Lucera, a day’s march across the Puglian plateau to the north of Castel del Monte. The following year, some 40,000 Sicilian Muslims crossed the Strait of Messina and made a new home for themselves in northern Puglia, where they were given far more fertile and prosperous land than the mountains they had come from. The town was, and remains, exceptionally beautiful. Its loveliness derives in part from the quality of its light, something the Romans noted when they first named it Luceria, or “Circle of Shining Light”.

It was in Lucera that Frederick built the biggest of his castles. With its towering walls, pentagonal Arab-style bastions and machicolations and rock-cut moat it remains his single most massive construction, defended by a complex system of ropes and drawbridges that made entry by invaders impossible. Inside, he maintained a palace decorated with superb Islamic tile work.

Here he kept his harem and eunuchs, as well as his celebrated troop of Saracen girls who danced on top of rolling balls. Here too he encouraged the Arabs to set up their looms for silk weaving and the forges and workshops they needed to manufacture their specialist weaponry, such as bows, arrows and shields. It was also in the castle of Lucera that Frederick experimented with camel breeding.

For half a century, Lucera was a functioning Islamic city. According to the Arab commentator Abū al-Fidā, “In the town of Lucera, all the inhabitants are Muslims from Sicily, and there the Friday sermon is held, the banners of Islam wave, the calls to prayer rings out, and many of the king’s entourage are Muslims.” What Granada was to Spain, Lucera was to Italy.

The story of the Lucera Arabs is a tale with echoes of the last sigh of the Spanish Moors, but one that is much less well known. For while the Lucera Muslim colony flourished under Frederick, it met a terrible fate after his death. In 1295, nearly 50 years after its protector had passed away, under the rule of Charles II, Dominican inquisitors and preachers were unleashed on Lucera, determined to either convert, enslave or kill the remaining Muslims.

It is a tragic story. But like the lost Moors of Granada, the Arabs of Lucera left a lingering aesthetic influence that can still be admired. As well as the Arab-style fortress, in the centre of the town there is the attractive patterned-brick duomo, which has a many-tiered octagonal campanile that some observers have suggested might have been built from an earlier minaret; the cathedral itself sits on the site of what had been the town’s mosque. Nearby is the muqarnas-eaved Church of San Domenico, on the site of what was once probably a madrassa, outside which is a former Sufi shrine that is now a chapel. Here, a very Islamic-looking pointed parabolic dome is set on an octagon.

Elsewhere in this stunning town are many other traces of Lucera’s Islamic century: carved wooden ceilings, Moorish onion domes, Islamic cupolas, pepper-pot turrets and pigeon towers resembling those in the Maghreb.

There is more evidence of the skills of Lucera’s Saracen sculptors in the Romanesque duomo of the next town, Troia. You climb up through the fields, then pass along ever narrower streets to reach a tiny piazza facing on to one of the loveliest small cathedrals in all Italy.

Moorish crescent moons, eight-pointed stars, interlaced medallions, latticed jali screens and interwoven griffins and other exotic winged quadrupeds of Persian inspiration hint at the identity of the cathedral’s craftsmen. Yet their skills turned to Christian art. Most remarkable of all is the filigree latticework rose window of cut stone that fills the west end of the cathedral and casts into the nave variegated light and shadow, which flickers on the flagstones and whose closest counterpart can be found in the mosques of Algeria.

Troia might be the most perfect small town in Puglia, the ideal place to sit with a glass of Puglian white wine as the sun goes down, to contemplate the incredibly rich and almost forgotten legacy of this gorgeous Italian Granada.

Frederick died peacefully, wearing the habit of a Cistercian monk, on 13 December 1250 in Castel Fiorentino (territory of Torremaggiore, Foggia), in Apulia.

L'articolo ON THE TRAIL OF PUGLIA’S ANCIENT KINGS AND CASTLES proviene da B&B La Casa Pugliese.

In Puglia le ricette tradizionali fondano da sempre le loro radici in quella che generalmente viene definita come “cucina povera“, un modo di vivere l’arte della gastronomia che si avvale di tutto ciò che localmente il mare o la terra hanno da offrire. Chiaramente si tratta di una cucina realizzata solo con ingredienti freschi, locali e di stagione, ed in questo senso, la ricetta qui riportata ne rappresenta un vero e proprio manifesto di contenuti e di sapori.

Fave e Cicorie è un piatto apprezzatissimo in tutta la Puglia per il suo gusto generoso e soprattutto non comune ad altri piatti, dove l’amarognolo della cicoria selvatica, ricco di proprietà antinfiammatorie e depurative, sposa a pieno la dolcezza delle fave, anch’esse dispensatrici di proteine, ferro e vitamina C.

A completare il tutto, come sempre avviene da queste parti, ci pensa lo straordinario olio extravergine di oliva di questa regione, con i suoi antiossidanti, le vitamine e gli acidi grassi sani, indispensabili per la nostra corretta dieta alimentare di tutti i giorni.

FAVE E CICORIE

Ingredienti:

500 gr di Fave decorticate

1 Kg di Cicoria Selvatica

Una Patata (nel caso si desidera rendere più liscia e cremosa la purea di fave)

Una Costa di Sedano

Olio Extravergine d’Oliva

Sale e Pepe Bianco

Attrezzi da lavoro:

Un Mestolo di legno già utilizzato

Una Pignatta di Terracotta

Molta Pazienza

Fave e cicorie: un piatto semplice dal gusto ricco

Preparazione:

Controllate bene le fave decorticate e lavate diverse volte prima di metterle a bagno solo per una mezz’oretta, essendo ormai legumi privi di buccia, non necessitano di ulteriore tempo di ammollo. 

Ponete adesso le fave in una pignatta assieme alla patata tagliata a cubetti e alla costa di sedano, ricoprendo alla fine il tutto con abbondante acqua fredda. Adesso, messo un coperchio a misura, ponete il tutto sul fuoco a fiamma abbastanza viva.

Una volta raggiunto il bollore dell’acqua abbassate il fornello al minimo o riducete la fonte di calore del camino, anche allontanando di un po’, la Pignata dal fuoco. A questo punto schiumate di tanto in tanto la superfice dell’acqua di cottura, aggiungendo altra acqua bollente se ne occorre.

Rimestate ogni tanto con il cucchiaio di legno, schiumate e controllate che la cottura proceda lentissima per almeno per due ore.  Una volta ultimata la cottura, togliete via quello che resta della costa di sedano, ed unite alle fave un pizzico di sale e di pepe bianco, assieme ad un filo di olio extravergine di oliva. Adesso, aiutandovi ancora una volta con il cucchiaio di legno, rimestate energicamente la purea sino a quando non sia diventata completamente liscia e cremosa.  

Nel frattempo, in una pentola a parte, lessate in acqua bollente le cicorie selvatiche che avrete precedentemente mondato e lavato con molta attenzione, ed a cottura ultimata, scolatele e tenetele da parte in caldo.

Adesso, disponete con cura la purea di fave ancora caldissima sul piatto da portata ed adagiate su di essa la cicoria appena lessata. Insaporite ancora il tutto con un filo di olio di extravergine di oliva pugliese e servite subito in tavola.

Quella appena descritta da noi del B&B La Casa Pugliese è solo una delle tante versioni che si preparano ancora oggi in giro per le cucine di tutta la Puglia, altre varianti prevedono infatti la cottura delle fave con il cipollotto, con le carote, oppure, con le cicorie saltate in padella con olio, aglio e peperoncino, ma quello che rende veramente unico questo piatto è il modo in cui viene accompagnato il tutto: con i lampascioni pugliesi, con olive dolci fritte, con ciccioli di maiale, con pomodori tagliati a fette sottili, con uva fresca, con melanzane a funghetto, con fettine sottilissime di musciscka di maiale nero stagionata, con alici sott’olio, con pane tostato del Gargano, con straccetti di baccalà fritto, con peperoni verdi fritti e pinoli, con il peperone crusco, con la cipolla di Acquaviva, con i fughi cardoncelli della Murgia e mandorla pelata e tostata, con i peperoni rossi e gialli saltati precedentemente in padella, con il tarallo sbriciolato e pomodori secchi, con fave secche fritte, con cannolicchi, murici, cefalo, rana pescatrice o pezzetti di polpo arrostito o seppia appena scottata etc, etc… insomma, con qualsiasi cosa lo renda il più identitario possibile in base al nome della città in cui viene consumato.

Adesso divertitevi pure. Buon appetito!

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All’alba del 28 maggio 1943 sull’aeroporto libico di Lete, sede temporanea del 98° Bombardment Group “Heavy” della 9ª United States Army Air Force, gli assonnati equipaggi del 343° Squadron si recano presso la tenda riunioni per ricevere le istruzioni e i dettagli relativi all’obiettivo del giorno.

Riuniti i suoi uomini nell’affollata tenda del briefing il comandante del Reparto, Col.Pil. John R. Kane, con l’ausilio di un grosso tabellone situato su un palco, illustra loro il “target for today”. L’obiettivo del giorno è Foggia, una città italiana di cui pochissimi, se non nessuno, degli uomini del 343° Squadron ha mai sentito parlare; la missione, inserita nella strategia di “ammorbidimento” delle difese italo-tedesche nel settore del Mediterraneo, consiste nel bombardamento dell’importante aeroporto Gino Lisa che designato come “Foggia Main”, è sede di diversi reparti della Luftwaffe ed uno dei più trafficati scali aerei dell’Italia meridionale. Oltre al Col. Kane, altri ufficiali si alternano sul palco; vengono descritti oltre all’obiettivo, le condizioni meteorologiche, il tipo di contrasto previsto e gli eventuali bersagli alternativi. Terminato il briefing gli equipaggi si dirigono verso la polverosa pista di Lete dove, armati e riforniti, sono parcheggiati diciotto grandi quadrimotori da bombardamento Consolidated B24D Liberator, sui cui musi spicca l’insegna del Reparto “Pyramidiers”.

Poco dopo l’aria si riempie dell’assordante frastuono dei settantadue grossi motori Pratt & Whitney da 1.217 HP ciascuno mentre, disposti in fila indiana, i B24D lentamente si dirigono verso la pista per il decollo.

Sollevata dal forte vento prodotto dalle eliche, la sabbia del deserto impregna l’aria offuscando la visibilità; sono momenti di tensione che spingono i piloti e i mitraglieri al massimo dell’attenzione per evitare il rischio di collisioni con altri velivoli durante il rullaggio. Un razzo fumogeno segna il via libera per la partenza; i piloti danno tutta manetta spingendo i motori al massimo della loro potenza mentre, uno alla volta, i velivoli iniziano la loro corsa per il decollo. In un turbine di sudore, tensione e vibrazioni, con l’urlo dei motori lanciati al massimo, e con i velivoli che raggiungono un peso massimo al decollo di 24.948 kg, i piloti quasi faticano a tenere i comandi. Poi, una volta in aria, tutto si stabilizza e la tensione lascia lo spazio alla routine di una nuova missione, inizia così il lungo volo sul Mediterraneo che li porterà, nel giro di poche ore, nei cieli italiani; gli uomini impegnati nella missione non lo possono certo sapere, ma questa incursione segnerà l’inizio di una delle più devastanti e fatali tragedie, a danno di civili, della Seconda Guerra Mondiale: il bombardamento di Foggia.

Obiettivo Foggia

Sin da prima che l’Italia facesse il suo ingresso nel secondo conflitto mondiale, la città di Foggia aveva già attirato l’interesse degli organi dell’Intelligence militare britannica. Verso la metà degli anni trenta la politica di lento, ma costante avvicinamento del regime fascista di Mussolini verso la Germania nazista, unitamente all’occupazione italiana dell’Abissinia e alla sua partecipazione alla guerra civile spagnola, aveva spinto i vertici delle forze armate britanniche a prendere in seria considerazione la possibilità di un futuro conflitto tra l’Inghilterra e l’Italia.

Così, a partire dal 1934, l’intelligence britannica iniziò a decifrare quasi interamente il traffico delle comunicazioni militari italiane. Grazie alla loro consolidata rete di spionaggio, ai loro informatori e all’intensa attività di ricognizione e mappatura del territorio italiano, i servizi segreti britannici poterono, sin dall’inizio della guerra, avere un’idea precisa di quali fossero gli obiettivi più importanti da colpire.

Le ragioni che spinsero gli inglesi a occuparsi a includere Foggia nell’arco di questi obiettivi erano costituite principalmente dalla presenza dell’importante aeroporto Gino Lisa e dall’insieme dei numerosi campi ausiliari e di fortuna esistenti sul territorio che circondava la città pugliese, e dall’imponente complesso ferroviario presente nella città che, con le sue strutture e officine, ne faceva il più importante nodo ferroviario civile e militare del sud Italia.

Con lo scorrere del conflitto l’importanza di Foggia quale centro aeroportuale e nodo ferroviario andò sempre di più intensificandosi. L’aeroporto Gino Lisa, al quale si aggiunse presto anche il nuovo aeroporto di Tortorella, non solo rivestì un ruolo importante nelle operazioni per l’invasione dell’Albania e della Grecia, ma divenne il più importante scalo per i velivoli dell’Aeronautica italiana e della Luftwaffe tedesca diretti ad operare nel settore del Mediterraneo. Sul complesso degli aeroporti e dei campi di volo di Foggia erano già presenti diverse scuole di volo, reparti sperimentali e operativi italiani e tedeschi, che avevano a disposizione per la loro attività alcuni poligoni di tiro e strutture di assistenza al volo posizionati sul territorio della provincia di Foggia. Parallelamente agli aeroporti anche il complesso ferroviario del capoluogo andò crescendo di importanza e, per far fronte al crescente traffico militare di uomini, mezzi e munizioni, vennero realizzati nuovi alloggiamenti e depositi.

La prima incursione aerea sull’Italia si verificò a poche ore dalla dichiarazione di guerra italiana firmata da Mussolini all’Inghilterra e alla Francia quando, nella notte tra l’11 e 12 giugno 1940, alcuni bombardieri Whitley della RAF, decollati dall’Inghilterra, bombardarono le città di Torino e Genova.

Fino ad allora la guerra non aveva ancora mai toccato la città di Foggia e gli unici segni del conflitto erano costituiti dal notevole aumento del traffico aereo militare e dal transito e la sosta dei reparti del Regio Esercito e della Whermacht diretti verso le proprie destinazioni nei Balcani e in Africa Settentrionale.

Nel gennaio del 1941 gli inglesi elaborarono l’Operazione Colossus; questa prevedeva l’invio di una squadra del SAS che, una volta paracadutata sull’obiettivo, un ponte – acquedotto situato lungo il fiume Trigno, avrebbe dovuto sabotare e distruggere le condotte idriche dell’Acquedotto Pugliese situate tra Puglia e Campania. In questo modo gli inglesi speravano di interrompere il flusso d’acqua destinato alla provincia di Foggia, in modo da comprometterne le preziose e ingenti colture di grano facendo sì che i suoi abitanti, subendo le privazioni di acqua e cibo, scatenassero una rivolta popolare contro il Regime Fascista. Al fine di confondere gli italiani sul loro reale obiettivo, gli inglesi inviarono alcuni bombardieri medi Whitley del 76° e 51° Squadron della RAF che, decollati da Malta, avrebbero dovuto bombardare Foggia mentre gli altri, seguendo una rotta differente, avrebbero lanciato gli incursori sull’obiettivo loro assegnato.

Nella notte fra il 10 e l’11 gennaio gli inglesi misero in atto l’Operazione Colossus, tuttavia, mentre i Commando si lanciarono regolarmente sull’obiettivo, a causa dell’intenso traffico aereo presente sul Gino Lisa, i Whitley inviati a bombardare Foggia dovettero puntare su degli obiettivi secondari costituiti dalle stazioni ferroviarie di Rocchetta S. Antonio e San Severo, provocando solo pochi danni ad alcuni vagoni ferroviari. L’operazione di far saltare l’acquedotto, invece, seppur ben preparata, riuscì solo in parte in quanto gli inglesi, fortuitamente avvistati da un contadino della zona, che avvisò immediatamente le truppe italiane, furono subito catturati.

L’avvio delle operazioni belliche

Nei primi mesi del 1943 gli anglo-americani iniziarono a preparare l’Operazione Husky; programmata in seguito all’incontro tenutosi dal 14 al 24 gennaio 1943 a Casablanca (Marocco), tra il presidente americano Franklin D. Roosevelt, il primo ministro inglese Winston S. Churcill e i massimi rappresentanti militari dell’Inghilterra e degli Stati Uniti, l’Operazione era stata decisa dopo i brillanti risultati ottenuti dalle armate anglo-americane in Nord Africa. Situata a soli 145 chilometri a nord delle coste tunisine e ad appena 3 dalla punta meridionale della penisola italiana, la Sicilia rappresentava sia un ponte naturale tra l’Africa e l’Europa sia una barriera al centro del Mediterraneo. La sua conquista avrebbe permesso di invadere il “Ventre molle dell’Europa”, ossia l’Italia, facendola uscire dalla guerra, abbreviando il conflitto, e creando quindi un nuovo fronte che, se da un lato agevolava la Russia distogliendo una buona parte delle truppe tedesche presenti sul proprio territorio, dall’altro ne ostacolava il dilagante espansionismo nell’area dei Balcani.

Malgrado le perplessità degli americani, divisi sull’opportunità di invadere la Sicilia e di dare così inizio a quella che sarebbe passata alla storia come “La Campagna d’Italia”, alla fine il premier britannico riuscì a far prevalere le sue ragioni e vennero avviati gli studi preliminari per l’invasione, fissata per il 10 luglio 1943.

Avendo stabilito che l’invasione della Penisola italiana sarebbe dovuta partire dal sud, gli anglo-americani diedero il via a una serie di operazioni da sbarco che ebbero inizio con l’Operazione Corkscrew (attuata nell’ambito dell’Operazione Workshop), cioè lo sbarco a Pantelleria, e continuarono con le successive Operazioni Husky, Bayton e Avalanche, ovvero gli sbarchi in Sicilia, Calabria e Campania.

Tuttavia per realizzare con successo i loro intenti, gli anglo-americani avevano la necessità di tenere sotto controllo, ed eventualmente eliminare, tutte le possibili minacce presenti nell’area del sud Italia, tra le quali rientravano la città di Napoli, con il suo insostituibile porto, e Foggia, con i suoi aeroporti strategici e l’importante nodo ferroviario, determinante per gli spostamenti di truppe e rifornimenti provenienti dal centro-nord della Penisola italiana.

Verso la fine del gennaio 1943 i velivoli da ricognizione anglo-americani di base a Malta, e in modo particolare gli Spitfire e i Mosquito del 680° Squadron RAF e gli F5 Lightning del 5° Photo Recoinssance Squadron dell’USAAF, iniziarono a svolgere una intensa attività di ricognizione fotografica sui principali obiettivi militari e civili ubicati nelle località prescelte per gli sbarchi, mentre i servizi dell’Intelligence britannica oltre che ad intensificare le operazioni di intercettazione e decriptazione del traffico cifrato militare italo-tedesco, si avvalsero della loro efficiente rete di spionaggio esistente in Italia. Queste attività interessarono tutti i probabili obiettivi degli angloamericani, ma fu soprattutto nell’ambito dell’Operazione Avalanche che anche Foggia, insieme a Napoli e Salerno, fu inclusa nella lista dei bersagli dei bombardamenti.

A differenza di quanto ormai accadeva in altre località del sud Italia, nell’arco di due anni e mezzo di guerra, la città di Foggia era stata risparmiata dalle incursioni aeree di velivoli nemici. Questa situazione aveva erroneamente indotto moltissimi foggiani a credere che la città godesse di un particolare privilegio celeste da parte della sua protettrice, Maria SS dei Sette Veli, la quale, tramite una nube, l’avrebbe occultata alla vista dei piloti nemici; purtroppo, nonostante le smentite dei piloti italo-tedeschi che quotidianamente sorvolavano la città, la maggior parte della popolazione continuò, o si ostinò a continuare a credere, nella possibilità del miracolo.

Nella primavera del 1943, con l’approssimarsi della data prevista per l’attuazione dell’Operazione Husky, e grazie alla disponibilità degli aeroporti situati in Libia e Tunisia, i bombardieri pesanti americani iniziarono a colpire gli obiettivi situati nel sud Italia. L’elevata presenza e transito di velivoli italo-tedeschi sull’aeroporto Gino Lisa attirò l’attenzione dell’Intelligence britannica, che rapidamente incluse Foggia tra gli obiettivi da colpire.

La mattina del 28 maggio, alle ore 11.30, una formazione di bombardieri Consolidated B24D Liberator, appartenenti al 349° Squadron della 9ª U.S.A.A.F., effettuò il primo bombardamento dell’aeroporto Gino Lisa; i bombardieri americani, giunti inaspettatamente sull’aeroporto distrussero diversi velivoli, provocando la morte di una cinquantina di militari italiani e tedeschi, oltre al ferimento di un altro centinaio di militari e civili.

Foggia, 1943

31 maggio 1943

Fino a quel momento nessuna bomba era caduta sull’abitato di Foggia, ma la situazione era sfortunatamente destinata a mutare nel giro di poche ore. Alle ore 12.45 del 31 maggio una grossa formazione di bombardieri Boeing B17F Flying Fortess, provenienti dalla base algerina di Chateaudondu-Rhumel, effettuarono un’incursione di 45 minuti sull’aeroporto Gino Lisa e sulla stazione ferroviaria di Foggia. Suddivisi in tre ondate i bombardieri americani sganciarono centinaia di bombe da 500 libre sui due obiettivi; il Gino Lisa venne pesantemente danneggiato e diversi velivoli tedeschi furono distrutti al suolo, mentre la stazione ferroviaria subì gravi danni.

Le prime bombe cadute sulla città di Foggia avevano messo in evidenza tutta la sua impreparazione alla guerra; i rifugi antiaerei non erano sufficienti per la popolazione, e solo pochi di loro potevano considerarsi veramente efficaci. Inoltre anche il sistema di allarme aereo lasciava a desiderare mentre, le postazioni dei cannoni e mitragliatrici della contraerea situati in città, erano del tutto insufficienti. Il bombardamento aveva danneggiato anche le condotte idriche dell’acquedotto cosicché anche l’acqua iniziò a scarseggiare e dovette essere razionata e distribuita con mezzi di fortuna, mentre le crescenti temperature annunciavano l’arrivo di un’estate torrida; a questo terribile disagio i foggiani cercarono di far fronte sviluppando un non comune senso di generosità e solidarietà civile.

16 giugno 1943

Il 16 giugno i bombardieri americani tornarono nei cieli della provincia di Foggia bombardando gli aeroporti di Tortorella e Filiasi, mentre nelle notti del 20 e il 21 giugno alcuni bombardieri Halifax e Wellington della RAF sganciarono sulla stazione ferroviaria di Foggia alcune bombe; nei giorni successivi in città si registrarono altri 22 allarmi aerei ai quali, fortunatamente, non seguirono nuovi bombardamenti. Il relativo stato di quiete portò molti degli sfollati a decidere per il rientro nel capoluogo, mentre in città la vita riprendeva con i soliti ritmi e si cercava di riparare, o occultare, le ferite dei bombardamenti. Tuttavia si trattava solo stato di tregua illusorio in quanto, i velivoli angloamericani, erano tutti impegnati a fornire l’appoggio aereo alle proprie truppe impegnate nelle operazioni di invasione della Sicilia. Nonostante i danni subiti, gli aeroporti di Foggia erano ancora attivi fornendo il necessario appoggio ai bombardieri tedeschi Ju. 87 e 88, e agli altri reparti aerei italotedeschi impegnati a cercare di arginare il dilagare dell’avanzata nemica sull’isola.

15 luglio 1943

Alle ore 14.30 del 15 luglio una formazione di 44 Liberator apparve nel cielo di Foggia; portatisi a 7.000 metri di quota i bombardieri americani sganciarono 2.000 spezzoni incendiari e 300 bombe tra dirompenti e incendiarie. I B24D non solo mirarono agli aeroporti di Filiasi e Tortorella, dove distrussero diverse installazioni militari e velivoli tedeschi, ma colpirono anche la caserma sede del 9° Reggimento di Artiglieria, l’Ospedale Militare, l’Istituto Poligrafico dello Stato, la zona di Poggiorsini, e le stazioni ferroviarie di Foggia e Candelaro.

Sugli impianti ferroviari del capoluogo si abbatterono 66 bombe che colpirono il deposito locomotive e i treni militari e civili in sosta; in particolare i convogli militari presenti in quel momento erano carichi di bombe, cannoni da 88 mm. e preziosi rifornimenti, tra i quali 700.000 litri di carburante, destinati ai reparti della Whermacht. Alcuni carri, colpiti, bruciarono ed esplosero, in quell’inferno di fuoco i militari italiani e tedeschi, ma soprattutto i Vigili del Fuoco e i ferrovieri di Foggia, scrissero una delle loro pagine più belle di coraggio e determinazione, sganciando i vagoni carichi di munizioni e benzina ancora integri, e conducendoli fuori dalla stazione al fine di evitare danni maggiori.

Foggia, 1943

22 luglio 1943

Per gli anglo-americani, la prima settimana dell’invasione della Sicilia era andata oltre le più ottimistiche previsioni: le perdite erano state nel complesso inferiori a quanto si fosse temuto e i progressi registrati nelle operazioni belliche erano stati notevoli.

Sicilia, 1943

Su queste basi, già il 16 luglio, il Generale Gorge Catlett Marshall, primo consigliere militare del Presidente americano Franklin D. Roosevelt, propose di dare avvio all’Operazione Avalanche avente lo scopo di conquistare Napoli, con il suo porto, e Foggia, con i suoi importanti campi d’aviazione da utilizzare in seguito come il trampolino di lancio di un’offensiva aerea contro la Germania. Il Generale Marshall aveva dalla sua anche lo stato maggiore anglo-americano ed il Generale Eisenhower, il quale riteneva che il successivo sbarco in Calabria (Operazione Baytown), non solo fosse la logica prosecuzione della conquista della Sicilia, ma una delle premesse di Avalanche.

Quello stesso giorno i bombardieri americani erano stati nuovamente sugli aeroporti di Filiasi e Tortorella, ma grazie al perfetto diradamento e occultamento messo in atto dai tedeschi, non erano riusciti ad arrecare nessun tipo di danni a velivoli o persone.

Intanto a Foggia erano ricominciati i viaggi degli sfollati verso le zone ritenute più sicure; questo salvò la vita a numerose persone in quanto la nuova dottrina adottata dai bombardieri americani si ispirava alle nuove tattiche e teorie elaborate dall’Air Chief Marshal Arthur Travers Harris (conosciuto in Inghilterra anche con il nome di Harris il macellaio), in quel momento a capo del Comando Bombardieri della RAF, che prevedevano il bombardamento indiscriminato di obiettivi civili, al fine di colpire “il morale della popolazione”.

La mattina del 22 luglio Foggia sperimentò sul proprio territorio la teoria di Harris; erano le 9,20 quando le sirene dell’allarme aereo, cupe annunciatrici di morte, iniziarono a suonare. Nel cielo della città apparvero ottantadue bombardieri Boeing B17F Flying Fortess27, accompagnati da una nutrita formazione di caccia di scorta a lungo raggio Lockheed P38F Lightning. Dopo aver inizialmente bombardato l’aeroporto di Tortorella, la formazione si era diretta sulla città; i primi a giungere su Foggia furono i veloci Lightning che, volando a bassissima quota, spararono sulla gente che fuggiva verso i rifugi antiaerei.

Dotati di un potente armamento posto fisso in caccia sul muso, e costituito da quattro mitragliatrici Colt-Browning Cal. 50 da 12,7 mm. e da un cannoncino da 20 mm., letale nel combattimento aria-aria, i P38 si scagliarono contro la popolazione, soprattutto quella concentrata lungo i viali della Villa Comunale.

Forse a causa di errate informazioni ricevute, i piloti americani non fecero alcuna distinzione tra civili, mezzi della croce rossa e militari, attuando così un barbaro comportamento che, secondo la legge dei vincitori, in seguito non è stato mai perseguito.

Dopo l’incursione dei Lightning giunsero i bombardieri: le Flying Fortess sganciarono le loro bombe sulla stazione ferroviaria, sul Deposito Locomotive, la Villa Comunale e su altre zone della città. Le bombe caddero anche sul cimitero, sull’Istituto Poligrafico dello Stato, sul Centro Chimico Militare, il deposito carburanti, la fabbrica di mattoni, l’Acquedotto Pugliese, i pastifici, i molini e la caserma dei Reali Carabinieri. L’episodio più grave si verificò all’interno della stazione ferroviaria dove alcune migliaia di passeggeri cercarono rifugio nel sottopassaggio, accanto al quale, sul 2° binario, era in sosta un treno composto da alcuni carri serbatoio carichi di benzina destinata ai carri armati della 16° Panzer Division tedesca. L’esplosione di questi carri serbatoio colpiti provocò la fuoriuscita di migliaia di litri di benzina a un elevato numero di ottani che, scivolando verso le rampe di discesa del sottopassaggio, prese fuoco. Furono almeno 2.000 le persone che rimasero intrappolate in quell’inferno: la temperatura raggiunta nel sottopassaggio fu talmente elevata da rendere impossibile l’accesso ai vigili del fuoco, anche a quelli muniti di tute di amianto; quando, due settimane dopo, fu possibile entrare, nel sottopassaggio venne trovata solo cenere e i resti di alcune ossa.

Il bombardamento del 22 luglio causò 7.643 morti ed oltre 700 feriti; a moltissime di quelle povere vittime non fu possibile dare una degna sepoltura: l’elevata temperatura di quei giorni, unita all’enorme numero di morti e alle condizioni dei loro resti, fecero temere alle autorità civili e militari il diffondersi di epidemie. Si giunse pertanto alla decisione di scavare delle fosse comuni nelle quali accatastare i cadaveri e i resti umani che venivano man mano recuperati dalle macerie.

Furono necessari parecchi giorni per effettuare la raccolta delle vittime e dei loro resti; gli autocarri militari, i motocarri e i carretti, carichi di morti, effettuarono per giorni una pietosa spola tra la città e il cimitero. Gli ospedali civili e militari di Foggia e provincia erano pieni di feriti, mentre le autorità militari italiane e tedesche, ancora ufficialmente alleate, si prodigavano per trasferire i migliaia di foggiani rimasti senza casa, nelle diverse località di assegnazione.

Nonostante il gravissimo bombardamento subito dalla città di Foggia, nel resto d’Italia poco o nulla si seppe di quei tragici avvenimenti; gli organi di stampa nazionale dedicarono solo poche righe all’incursione, dando invece maggiore enfasi al bombardamento effettuato dagli americani su Roma il 19 luglio, nonostante questo avesse causato un numero di vittime decisamente inferiore a quello di Foggia. Il 25 luglio 1943 i foggiani ancora rimasti in città appresero alla radio e dai giornali dell’arresto di Benito Mussolini; ma mentre nel resto d’Italia l’evento venne visto e festeggiato come il sinonimo del termine della guerra, a Foggia, a causa della grave situazione, non ci fu alcuna enfasi e nessuno si fece delle false illusioni.ù

Il 27 luglio i B17F bombardarono nuovamente l’aeroporto di Tortorella causando 11 feriti e il danneggiamento di alcuni aerei tedeschi e italiani; tuttavia rispetto alle altre incursioni i bombardieri americani si trovarono a dover fronteggiare una maggiore opposizione da parte dei caccia italiani e tedeschi che, con lo spostarsi del fronte si erano trasferiti sulle basi della Capitanata, considerate più sicure perché più arretrate rispetto alla linea dei combattimenti. Nel corso degli attacchi aerei anglo-americani contro la linea conosciuta come Naples – Foggia, le difese antiaeree e i reparti da caccia italotedeschi inflissero al nemico la perdita di 180 tra bombardieri e caccia, senza però riuscire a fermare la determinazione nel portare avanti il suo piano.

Tuttavia la presenza di reparti da caccia nei quali militavano numerosi piloti esperti, e che erano equipaggiati con validissimi velivoli da combattimento quali l’italiano Macchi C.202 Folgore o i tedeschi Messerschmitt Bf109G-6 Gustav e Focke Wulf FW190A-3, impressionò non poco gli equipaggi dei bombardieri americani che, viste anche le crescenti perdite, iniziarono ad avvertire una sensazione di una minore invulnerabilità richiedendo sempre più spesso la scorta dei propri caccia. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva in Germania, qui a Foggia gli equipaggi dei bombardieri americani abbattuti potevano sempre contare a terra sull’aiuto e la solidarietà loro fornita dagli abitanti di Foggia che, nonostante i disagi e le brutture della guerra, non negarono mai il proprio aiuto, correndo sempre il grosso rischio di essere passati per le armi se scoperti dai tedeschi.

Durante le prime due settimane di agosto Foggia poté godere di una breve tregua, e nonostante fossero risuonate diverse volte le sirene dell’allarme aereo, non si registrarono incursioni da parte dei bombardieri americani. La città venne invece sorvolata da diversi ricognitori che, oltre a valutare l’entità dei danni subiti dalle strutture militari e civili del capoluogo dauno, avevano anche il compito di tenere sotto controllo l’attività sugli aeroporti e sullo scalo ferroviario.

La momentanea tregua fu principalmente dovuta all’organizzazione di una pesante incursione che i B24D americani dovevano eseguire sulle raffinerie petrolifere di Ploesti, in Romania, nelle quali si produceva oltre un terzo del fabbisogno tedesco di carburanti. A questo scopo l’USAAF aveva concentrato sugli scali attorno a Bengasi (Libia), cinque Gruppi di B24D, bombardieri che vennero scelti soprattutto perché avevano un margine di autonomia superiore a quello dei B17F. Convinti di sorprendere le difese tedesche e rumene, gli americani pianificarono un attacco a quote bassissime, e per questo gli equipaggi si allenarono a lungo sul deserto, alternando l’addestramento alle missioni sugli obiettivi italiani. Domenica 3 agosto 1943 decollarono da Bengasi 177 Liberator diretti verso Ploesti; l’attacco dei bombardieri americani, condotto a quote straordinariamente basse, provocò la distruzione di almeno il 40 per cento degli impianti, ma il prezzo pagato fu altissimo in quanto 56 aerei non rientrarono alle basi. Questo autentico salasso costrinse il comando della 9ª USAAF a un’impegnativa opera di riorganizzazione e assegnazione dei rimpiazzi ai Gruppi di Liberator, che si videro costretti a interrompere le proprie attività per circa un paio di settimane. Il 15 agosto i Liberator, unitamente ai B17F tornarono nuovamente nei cieli della Capitanata, effettuando un’ennesimo bombardamento sull’aeroporto di Tortorella; il giorno successivo una grossa formazione di Liberator, costituita da 85 bombardieri, si diresse sugli aeroporti di Tortorella, Schifara e Filiasi, e dalla miniera di bauxite di San Giovanni Rotondo; gli attacchi causarono solo pochi danni a velivoli e impianti militari, con il ferimento di 20 persone, e la morte di 40 tra militari e civili. Due giorni dopo la conclusione delle operazioni di invasione della Sicilia, i bombardieri americani tornarono nuovamente a colpire Foggia.

Dal 19 agosto al 17 settembre 1943

Alle ore 12.00 del 19 agosto 233 bombardieri Boeing B17F e Consolidated B24D effettuarono un indiscriminato bombardamento a tappeto della città; per 95 lunghissimi minuti le formazioni dei Liberator e delle Flying Fortess si alternarono sul cielo della città sganciando oltre 590 tonnellate di bombe.

Nell’incursione furono colpiti il Municipio, i Palazzi del Governo e delle Poste, gli Ospedali, la Cattedrale, il Museo Civico, le Caserme Miale da Troia e Cesare Oddone, e la zona ferroviaria della città.

Quando l’ultimo bombardiere americano lasciò il cielo di Foggia la città era stata completamente devastata; il 76% dei suoi edifici era stato raso al suolo, mentre il numero delle vittime aveva fatto registrare la spaventosa cifra di 9.581 morti ed un numero imprecisato, ma consistente di feriti. In seguito a questa tragica incursione le autorità civili, in concerto con quelle militari, decisero il trasferimento di tutti gli uffici pubblici presso gli altri comuni della provincia, mentre un Bollettino di Guerra emesso dal Comando del IX Corpo d’Armata segnalò che: “la città è stata quasi totalmente distrutta”. Nei giorni successivi le instancabili squadre di soccorso civili e militari effettuarono il recupero dei poveri resti delle vittime del bombardamento, dando loro una sommaria sepoltura. Il lavoro delle squadre di soccorso venne disturbato dalle incursioni effettuate dai bombardieri Wellington del 205° Group della RAF che, nella notte del 20 agosto, sganciarono 50 bombe; la notte successiva i bombardieri britannici effettuarono un’altra incursione che causò, fra squadre di soccorso, militari e semplici cittadini, altri 173 morti e 46 feriti.

Foggia, 1943

Agli occhi degli sbigottiti superstiti delle incursioni sembrava che in città non ci fosse ormai più nulla da distruggere, tuttavia i pianificatori militari americani e inglesi, consci che i risultati ottenuti non erano quelli desiderati, decisero di far effettuare una nuova missione di bombardamento.

La mattina del 25 agosto un’imponente formazione di oltre 276 velivoli dell’USAAF, costituita da 140 caccia P38F Lightning33 e 127 bombardieri B17F e B24D, suddivisi in cinque ondate, riempì il cielo della Capitanata.

Mentre i bombardieri si accanivano nuovamente sulla città, distruggendo quanto era stato risparmiato in precedenza, i Lightning si lanciarono in una serie di attacchi a volo radente sugli aeroporti di Gino Lisa, Tortorella e Schifara, sullo scalo ferroviario di Rocchetta S. Antonio, sulle strade della provincia, lungo le linee ferroviarie e sul Golfo di Manfredonia dove, nel corso dell’attacco a due corvette della Regia Marina, vennero abbattuti due degli incursori. Ma queste non furono le sole perdite registrate dai Lightning quel giorno; nel corso dei loro attacchi i velivoli americani furono intercettati dai caccia italiani e tedeschi che ne abbatterono sei, danneggiandone altri tre più o meno gravemente. Nonostante le perdite subite, per gli americani l’attacco si concluse positivamente; nel corso del loro raid erano stati distrutti al suolo numerosi velivoli italo-tedeschi, automezzi e alcuni treni, purtroppo il bilancio delle vittime di questi attacchi fu molto alto, registrando la cifra di 971 morti fra militari e civili oltre a un imprecisato numero di feriti.

Il 30 agosto i Lightning furono nuovamente inviati sul complesso aeroportuale di Foggia al fine di colpire i velivoli italo-tedeschi al suolo; questa volta i caccia americani non riuscirono a raggiungere i loro obiettivi e, intercettati dai C.202 e Me.109G italo-tedeschi, nel corso di un furioso combattimento persero 13 velivoli.

Dopo lo sbarco dell’8ª Armata Britannica sulle coste della Calabria (Operazione Baytown), avvenuto il 3 settembre 1943, i reparti delle forze armate italo-tedesche iniziarono lentamente a concentrarsi nelle Puglie e in Lucania. Nonostante i duri bombardamenti subiti, Foggia rimaneva uno dei principali nodi della difesa italo-tedesca nel sud Italia; tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, il Feldmaresciallo Albert Kesserling trasferì il suo comando nel capoluogo dauno e, mentre la Luftwaffe potenziò i suoi reparti presenti sugli aeroporti di Foggia, la Whermacht inviò in Capitanata la 10ª Armata, la 1ª Divisione Fallschirmjager e il XIV Panzerkorps. La presenza dei reparti tedeschi venne subito notata dai ricognitori anglo-americani che, nonostante la linea del fronte fosse situata in Calabria, erano comunque molto attivi nei cieli della Capitanata. Il 7 settembre i B17F effettuarono una nuova incursione sugli aeroporti di Tortorella e San Nicola d’Arpi, senza provocare danni ai numerosi velivoli italo-tedeschi presenti.

La mattina del giorno successivo fu la volta dei Liberator che, quasi indisturbati, sganciarono le proprie bombe sugli aeroporti dauni; nello stesso pomeriggio la voce del Maresciallo Pietro Badoglio, diffusa alla radio, annunciò alla stremata popolazione che l’armistizio richiesto dall’Italia all’Inghilterra e agli Stati Uniti era stato accettato. Anche se questo non voleva significare il termine delle azioni di guerra, in molti si illusero che per l’Italia il conflitto fosse definitivamente finito, ma purtroppo le speranze di pace svanirono nel giro di poche ore.

Il 9 settembre, mentre con lo storico sbarco a Salerno gli anglo-americani davano il via all’Operazione Avalanche, i B24D bombardarono gli aeroporti di Foggia sui quali, al pari di quanto avveniva nel resto d’Italia e nei territori d’oltremare, i tedeschi erano impegnati a catturare e disarmare tutti quei militari italiani che non ancora si erano sbandati.

Contrariamente a quanto in molti si aspettavano l’armistizio era già stato previsto dai vertici delle forze armate tedesche che, per evitare brutte sorprese da parte dell’ex alleato, avevano preparato l’Operazione Alaric, nel corso della quale l’esercito tedesco commise dei barbari e terribili atti di repressionee rappresaglia.

Il pomeriggio del 10 settembre una formazione di Liberator americani bombardò nuovamente gli aeroporti di Foggia mentre, contemporaneamente, una formazione di Ju.88°4 della Luftwaffe bombardò e mitragliò la zona portuale di Manfredonia. Il 17 settembre Foggia venne nuovamente bombardata; per tutto il giorno i B24D e gli Hadley Page Halifax, che in genere operavano solo di notte, bombardarono la rete ferroviaria e stradale del capoluogo dauno, causando 168 morti e 140 feriti.

18 Settembre 1943: i tedeschi si ritirano

La mattina del giorno successivo una formazione di 100 Lightning dell’USAAF, sei dei quali vennero abbattuti dai caccia tedeschi, effettuò l’ultima incursione aerea su Foggia della Seconda Guerra Mondiale, attaccando gli aeroporti e gli impianti ferroviari della città. Nei giorni successivi, nonostante il Feldmaresciallo Kesserling e Adolf Hitler avessero discusso dell’opportunità di difendere la città di Foggia e i suoi aeroporti con l’utilizzo delle divisioni corazzate e della 1ª Divisione Fallschirmjager, i reparti tedeschi, al fine di portarsi verso le posizioni della linea Gustav, iniziarono la loro lenta e ordinata ritirata verso il Subappennino Dauno e il Molise.

La mattina del 27 settembre, incalzati dalle avanguardie dell’8ª Armata inglese, gli ultimi reparti dell’esercito tedesco lasciarono Foggia: la guerra per il capoluogo dauno era finalmente finita, anche se non erano terminati gli stenti e le privazioni.

Dal 28 maggio al 18 settembre 1943 il numero dei foggiani vittime delle incursioni aeree fu di oltre 20.293 morti e un numero imprecisato di feriti, mentre il 76% della superficie edificata della città era stato distrutto o pesantemente danneggiato. L’occupazione anglo-americana non significò che per Foggia i pericoli di nuovi bombardamenti fossero effettivamente finiti.

Nel novembre del 1943 il comandante in capo delle forze tedesche in Italia, Feldmaresciallo Albert Kesserling, convocò al proprio Quartier generale di Frascati (Roma) il giovane Generale Dietrich Pelz45, il Generale Werner Baumbach e il Feldmaresciallo Wolfram F. Von Richtofen, comandante della 2ª Luftflotte. Lo scopo della riunione era quello di porre allo studio un piano per cercare di fermare, o rallentare, il continuo flusso di uomini e di rifornimenti verso il fronte, fermo in quel periodo a sud di Roma. Per i tedeschi le notizie che giungevano dalle zone di combattimento non erano delle migliori: la 5ª Armata americana aveva raggiunto la valle del fiume Liri e cercava di aprirsi la strada verso Roma, mentre l’8ª Armata britannica era giunta quasi a ridosso del fiume Sangro. Davanti alle armate degli angloamericani si ergeva la munita linea difensiva tedesca che, denominata Gustav, attraversava tutta la penisola da Gaeta a Ortona. Era quindi necessario agire in fretta perché, se si fosse permesso agli anglo-americani di utilizzare gli aeroporti della Capitanata, sarebbero rimasti pericolosamente esposti alcuni importanti centri vitali della Germania meridionale, con il conseguente trasferimento di alcuni reparti da caccia tedeschi tolti dal fronte occidentale per contrastare la nuova minaccia.

Interpellati sull’argomento, ognuno degli alti e esperti ufficiali convocati espresse la propria opinione; secondo il pensiero del Generale Pelz, soltanto un imponente bombardamento sulle principali basi di rifornimento avversarie (ottenuto preferibilmente concentrando massicce formazioni di bombardieri su un unico obiettivo), poteva rallentare l’avanzata degli anglo-americani; il Generale Baumbach, al contrario, optava per un qualsiasi intervento in grado di impedire o ridurre l’azione della costituenda 15ª United States Army Air Force, che proprio in quel periodo si stava stabilendo sugli aeroporti situati intorno a Foggia, e che poteva essere bloccata sul nascere con il bombardamento degli aeroporti e del capoluogo dauno, sede tra l’altro del Comando del Generale Montgomery; il Feldmaresciallo Von Richtofen, al contrario si pronunciò per l’attacco sui principali scali marittimi italiani in mano agli anglo-americani, al fine di ridurre l’afflusso di rifornimenti e fiaccare i reparti belligeranti per esaurimento delle scorte.

Dopo aver attentamente analizzato e discusso le tre ipotesi, e tenuto conto che in quel momento la Luftwaffe era presente sulle basi dell’Italia settentrionale solo con pochi reparti del tutto insufficienti a un attacco su larga scala contro Foggia e i suoi aeroporti, alla fine Kesserling stabilì che la migliore fosse quella formulata da Von Richtofen, ordinando lo studio e la pianificazione di un bersaglio pagante che venne infine trovato nel porto di Bari.

Così il 2 dicembre 1943, nonostante la schiacciante superiorità aerea anglo-americana, le forze tedesche sul fronte italiano, che sia pur logore per gli oltre tre anni di guerra, continuavano a essere ancora molto temute, furono in grado di lanciare un attacco di notevole rilevanza nelle retrovie che, improvviso e inatteso, colpì il porto di Bari causando, per la sua durezza e precisione, danni ingenti e rilevanti che, unitamente all’elevato numero di vittime, lo fecero passare negli annali della storia militare anglo-americana, come la Pearl Harbour italiana, mentre i foggiani non seppero mai del serio rischio che avevano corso di essere nuovamente vittime dei bombardamenti. (Qui trovi un importante curiosità su questo bombardamento)

Nel frattempo, dopo diversi giorni dal feroce bombardamento subito dalla città di Bari, i martoriati cittadini di Foggia appresero dalla stazione radio americana appena aperta in città, la “The A.F.A.E. Station in Foggia”, oltre che dalla più famosa “Radio Bari“, che per tutti loro iniziava da quel momento un lungo periodo di convivenza con le forze alleate anglo-americane che, nel frattempo, erano già entrate in città. 

Durante la successiva “Campagna d’Italia” Foggia costituì la principale base aerea anglo-americana per il settore adriatico e balcanico. A questo scopo si prestava benissimo la piatta e disalberata pianura del Tavoliere: qui vi si attrezzarono non meno di 36 fra aeroporti e campi sussidiari, soprattutto il più importante, quello di Amendola (a circa 20 km. da Foggia sulla strada nazionale per Manfredonia) con una pista di lancio principale larga oltre 200 metri e lunga km. 3,5, oltre le derivazioni.

Da queste basi partirono circa 2.600 missioni verso obiettivi del nord d’Italia, dell’est e del nord dell’Europa. Protagonista indiscusso di queste operazioni fu il 99th Fighter Squadron, meglio noto come “Tuskegee Airmen”. Nato a Chehaw, in Alabama, la creazione di questo reparto fu fortemente voluta dal presidente Roosevelt per formare e addestrare infallibili piloti da caccia.
Esso fu interamente composto e comandato da uomini di colore che vennero soprannominati Redtails, cioè “code rosse”, a causa del colore che contraddistingueva la coda degli apparecchi che essi pilotavano.

Lentamente, il nodo ferroviario riprese in gran parte la sua efficienza; ma le funzioni aero-portuali, nonostante progetti e tante buone speranze, rimasero assai modeste. Nel campo industriale importante fu la ricostruzione del Poligrafico di Stato che riprese subito la sua attività. Dopo aver perso quasi il 70% delle strutture immobiliari presistenti e avendo avuto, quasi un’altro 20% occupato dalle forze alleate, la ricostruzione edilizia della città, ostacolata all’inizio proprio dalle requisizioni alleate e da altre servitù di guerra, procedette gradualmente tra mille difficoltà seguendo di pari passo il lento ritorno degli sfollati in città.

Molto tempo dopo, il 22 novembre del 1959, la città di Foggia venne insignita della Medaglia D’oro al Valor Civile dal Presidente del Consiglio Antonio Segni, per aver perso durante i bombardamenti circa 20.000 civili, e il 2 maggio 2006 con la Medaglia D’oro al Valor Militare consegnata il 25 aprile 2007 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Da diversi anni la città di Foggia ospita il “Museo della Memoria ’43”.

Questo Museo è un importante spazio espositivo che raccoglie numerosi reperti rinvenuti in città subito dopo i fatti di cui abbiamo appena parlato, oltre ad essere il punto di riferimento più appropriato per tutti coloro che desiderano approfondire quest’argomento.

Il Museo si trova all’Ingresso della Villa Comunale di Foggia ed è aperto la Seconda e la Quarta Domenica di ogni mese rispettando i seguenti orari: 

Mattina dalla 10.30 alle 12.30 – Pomeriggio dalla 18.30 alle 20.00

Visitarlo è davvero una buona idea!

Contributi:

La Fede e la vergogna

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Museo della Memoria ’43

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Australian War Memorial Archive

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foggiawardiaries

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Imperial War Museum di Londra

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“Unendo nello Chénier e nella Siberia la verità all’ideale, Giordano si è elevato molto al di sopra dei suoi colleghi” e “se Puccini, che io apprezzo, possiede la grazia tenera, il fascino pittoresco, Giordano possiede la forza tragica, l’energia orchestrale, il vigore espressivo”

Alfred Bruneau

Umberto Giordano naque a Foggia nel 1867.

Da compositore fu protagonista della cosiddetta corrente verista, più nello specifico della “Giovine Scuola” di cui facevano parte anche Mascagni, Cilea, Leoncavallo, Franchetti e inizialmente anche Puccini.

Sin da fanciullo fu destinato dal padre alla carriera di maestro di scherma, in considerazione dell’attitudine dimostrata, ma contro il parere dei genitori preferì invece dedicarsi alla musica. Per i primi rudimenti di pianoforte e solfeggio fu affidato ad un amico di famiglia che, resosi conto delle sue non comuni attitudini musicali, convinse il padre ad assecondarne la vocazione; continuò quindi gli studi con due insegnanti della sua città, Luigi Gissi e Giuseppe Signorelli, e dal 1882 studiando presso il prestigioso Conservatorio napoletano di S. Pietro a Majella.

Una volta diplomatosi al Conservatorio di Napoli, il compositore foggiano si caratterizzò subito per il suo innato senso del teatro e per l’inventiva melodica ricca e generosa, oltre che per la spontanea ed efficace eloquenza. Con le sue opere Umberto Giordano è stato capace di sfidare il tempo, l’evoluzione musicale e i repentini cambi di registro culturali. Il suo più grande successo arrivò con opere liriche come Andrea Chenier e Fedora, quest’ultima, probabilmente, sarà la sua opera più famosa di tutto il suo repertorio, perchè ritenuta a ragione, “stilisticamente perfetta”. Questo lo farà immediatamente diventare uno degli esponenti più rappresentativi dell’Opera Lirica Italiana.

Tuttavia, per noi comuni mortali Umberto Giordano rimarrà per sempre colui che con la sua musica ha saputo regalarci una delle arie più famose di sempre, parliamo qui di “La Mamma è morta“, tratta dall’Andrea Chénier, opera che debuttò nel 1896 alla Scala di Milano con grandissimo successo di pubblico.

L’aria in questione fu resa ulteriormente indimenticabile da una magistrale interpretazione eseguita nel 1955 dalla soprano greca Maria Callas, che in quell’anno presentava al Teatro alla Scala di Milano, assieme al grande tenore italiano dell’epoca, Mario Del Monaco, proprio l’opera del compositore foggiano.

In quel momento, una grandissima Maria Callas, forse come mai si era vista prima, conquistò il pubblico con la sua voce piena e luminosa, cantando quest’aria con voce sublime e ben progettata per tutta la tessitura del brano, ritraendo così una vibrante Maddalena, la donna protagonista di quell’opera, che in quella circostanza, passando prima come orfana spaventata, si trasformava da bambina viziata a donna che per la prima volta si avvicinava alla scoperta dell’amore.

Chi ha già messo assieme diverse primavere ricorderà senza ombra di dubbio che quella stessa aria cantata dalla Callas, fu utilizzata con struggente grazia anche in una famosa seguenza del film “Philadelphia” (1993) di Jonathan Demme, interpretato da Tom Hanks e Denzel Washington. Qui, Tom Hanks interpretava un sieropositivo deciso a difendere la propria reputazione nonostante le sue difficoltà psicologiche e fisiche. L’occasione è preziosa per ricordarvi che “Philadelphia” fu la prima grande produzione hollywoodiana che trattò al cinema il tema dell’Aids. Guarda qui la seguenza

L’aria di cui vi stiamo parlando, interpretata dalla meravigliosa voce di Maria Callas, è quella che potete riprodurre qui sotto. L’esecuzione è semplicemente sublime, ed ogni commento è reso inutile proprio dalle forti emozioni che solo la Divina sapeva donare al suo pubblico. 

“Andrea Chénier” è senza dubbio un’opera di grande potenza: Umberto Giordano ha avuto la capacità di rispecchiare con questa il suo tempo e il percorso culturale a esso connesso, ma allo stesso tempo in parte di distaccarsene, aprendo una strada di rinnovamento e spianando il cammino alle variegate e vivaci proposte di quegli anni. Potrebbe sembrare una coincidenza il fatto che nello stesso anno del debutto di “Andrea Chenier” (1896) andò in scena per la prima volta la “Boheme” di Puccini, ma forse non lo è del tutto: per molti aspetti Giordano sembra, molto più dei suoi colleghi della Giovine Scuola, vicino a quell’ideale di struttura e di complessità drammaturgica e musicale che diventerà poi propria di Puccini e che lo consacrerà come uno dei più grandi compositori d’opera della storia. La complessità dei personaggi, i loro ideali, la costruzione musicale del dramma sono i campi principali in cui possiamo scorgere una coincidenza quantomeno di intenti. Motivo più che valido per apprezzare ancor di più “Andrea Chénier”.

Dopo la morte di Umberto Giordano la città di Foggia ha dedicato al suo celebre compositore sia il locale teatro comunale, che un imponente piazza ricca di sculture che ricordano lui e tutte le sue opere liriche (le foto di questa pagina ne rappresentano solo dei piccoli particolari).

Per cui, se siete in città, non fatevi mancare una visita alla centralissima Piazza Umberto Giordano, area pedonale ricca di bar all’aperto e tanti negozi per il vostro shopping.

Lì la musica è nell’aria!

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