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Una volta varcato l’ingresso, quei suoi 498 anni di storia sono tutti appiccicati sotto l’originale soffitto ormai interamente ricoperto da una spessa coltre di fuliggine, ormai diventata strumento per segnare il tempo e il suo trascorrere.

Questo forno fu costruito solo pochi decenni dopo la scoperta delle Americhe, quando nella piccola cittadina pugliese si stabilì una legione spagnola dei “Cavalieri di Calatrava”, dei monaci guerrieri mandati li dal Papa per difendere la fede cristiana lungo la “Via Francigena”. Missione, questa, che inevitabilmente deve aver lasciato traccia in questo piccolo centro dei Monti Dauni, visto il carattere festaiolo, amichevole e gioioso di questa gente.

Sotto questo punto di vista, il forno a paglia realizzato nel 1526 ha da sempre rappresentato il centro nevralgico intorno a cui si é svolta la vita della cittadina pugliese,  comprese le feste comandate e quelle estemporanee.  

Dotato di una particolare licenza la cui dicitura recitava: “Per la Cottura del Pane per Conto di Privati Consumatori Diretti”, questo antico forno ha da sempre provveduto alla cottura del pane che le massaie preparavano nel chiuso delle loro case, salvo poi  attendere di essere chiamate al forno per la cottura da un incaricato, il quale provvedeva ad organizzare le infornate durante tutto l’arco del giorno e della notte, distribuendo dei numeri progressivi da utilizzare poi per ritirare il proprio pane e pagare il costo dell’infornata. 

Il forno di Pane e Salute è composto da due stanze sovrapposte, di circa cinque metri quadrati ciascuna, una per la combustione e l’altra per la cottura del pane, unite nella parte centrale da un largo foro detto “bocca dell’inferno”. Il forno funziona anche a legna ma la paglia attraverso la sua particolare combustione, conferisce al pane un sorprendente color cioccolato. La “crosta”, cosi ottenuta, permette al pane di essere conservato addirittura per dieci/dodici giorni. Tutto questo è reso possibile perché il pane dopo questo tipo di cottura è immune (almeno per 10/12 giorni, appunto) da attacchi microbatterici cosi come avviene un pò per le carni ed i pesci affumicati. 

Oggi gli spazi del forno sono diventati la sede di una associazione culturale che si occupa di diffondere la cultura più autentica del pane e del cibo contadino. Tutto questo, grazie all’opera instancabile dello chef fornaio Angelo Di Biccari, l’attuale proprietario, meglio conosciuto come Angelo Trilussa, che ha saputo trasformare il forno (lasciandolo esattamente così com’era un tempo…), in un autentico laboratorio gastronomico, una sorta di forno-focacceria-osteria, dove il cibo ed il vino viene consumato sul grande tavolo di marmo posizionato proprio davanti al vecchio forno a paglia. 

Molto di più che un’esperienza… Un viaggio nel tempo!

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È lungo questa piccola via lattea, che un tempo, pancotti, fave e cicorie, musciscke, torcinelli, caciocavalli podolici, scamorze, ricotte, legumi, ma anche anguille, cefali e seppie, erano gli unici protagonisti di una cucina nata dalla stessa natura del luogo, non solo per soddisfare la fame atavica dei sui abitanti, ma più egoisticamente, per trattenerli a sé come fa una qualsiasi madre con i propri figli.

Un richiamo d’amore, questo, sempre contraccambiato da chi ha vissuto in passato in questa terra difficile e beata allo stesso tempo, tanto che non dev’essere apparso affatto un sacrificio, in un luogo dove tutto è sempre stato a disposizione di tutti, limitare la propria dieta ai soli prodotti ricevuti in dono dalla natura.

Infatti, per quanto segnata dalla fame e dal desiderio segretamente custodito di mangiare a sazietà, la gente del Gargano ha sempre trovato in questo modo d’intendere la propria cucina, tutte le risposte alle proprie esigenze. La loro è da sempre una cucina fatta di preparazioni semplici e veloci, adatta soprattutto ad essere approntata in rifugi di fortuna, eseguita essenzialmente con ingredienti reperiti lungo i sentieri percorsi dalle greggi e senza l’ausilio del pomodoro come ingrediente principale (ecco perché la denominazione di “bianca”), poiché la coltivazione di questo ortaggio, da queste parti, è apparsa sempre in palese contrasto con lo spirito libero ed irrequieto di questa gente.

La prova di ciò, arriva proprio da un testimone molto importante, frate Michelangelo Manicone, che già nell’ottocento riportò nei suoi scritti un Gargano andato ormai perduto per sempre. Tra le tante ricette riportate dal frate di Vico del Gargano, sorprende quella del maiale fatto cuocere sotto la terra, che lui stesso descrive cosi:

“Nel Gargano gl’inquisiti, i ladri, e i porcari rubano dè porci, gli ammazzano, gli sventrano, e per cuocerli, gli acconciano in questa maniera. Fanno una buca bislunga nel suolo. Indi in distanza di due o tre palmi dal fondo di essa buca vi pongono orizzontalmente delle grosse legne parallele tra di loro, e su questa graticola vi acconciano il porco. Poscia fanno sul porco uno strato di felce o di altre foglie, che coprono di terra. Finalmente su questo strato di terra vi accendono un gran fuoco, che pur cuoprono di terra. Il porco in tal guisa acconciato a capo di tre giorni è già giunto alla perfetta cottura; e dicesi, che questo piatto della natura sia si delicato, che tentar potrebbe di gola lo stesso Apicio.”

Cosi come appare chiaro anche da quest’ultima ricetta, la Cucina Bianca del Gargano si è sempre caratterizzata e si caratterizza ancora oggi per i suoi “piatti unici”, fortemente energetici e decisamente segnati da quello stretto rapporto capace di tessere misteriose armonie con agli animali portati al pascolo, in quanto ricca del loro latte e delle loro carni.

Dev’essere per queste ragioni che i piatti di questo tipo di cucina oltre che di ottime materie prime, appaiono ancora oggi ricolmi di tono emotivo, di gesti e di atti rimasti identici per secoli, ricchi di quella capacità di esprimere la propria diversità e la propria appartenenza ad una cosi particolare “patria alimentare”, ancora oggi perfettamente in linea con l’antico rapporto ciclico del tempo e delle stagioni.

Un modo di essere e di nutrirsi, questo, che rappresenta il giusto tributo ad un’antica terra interamente vestita d’ulivi. 

È proprio all’ombra di questo argenteo fiume di foglie, che questa particolare “cucina d’enclave” dona il meglio di sé. Come non leggere, infatti, i tratti caratteristici di questo territorio gustando uno straordinario pancotto di borragine e senape selvatica, irrorato con dell’ottimo e abbondante olio extravergine di Ogliarola Garganica, o ancora, come non leggerli, una volta gustato il “Bianco di Pesce”, con seppie, cefali e orate pescate in lago, conditi solo con olio extravergine, aglio e prezzemolo.

Non farlo, sarebbe davvero un errore imperdonabile.

La sfida che oggi attende la Cucina Bianca del Gargano, è quella di intrecciare il passato al presente, concorrendo così a comprendere e a definire meglio la pluridimensionalità di questo enorme patrimonio gastronomico, generatosi nel tempo, da una meticolosa visione circolare della natura, in cui il cibo servito in tavola, trascende dalla dimensione di mero nutrimento, per divenire altro.

Magari, forse, anche voce interiore.

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Joseph Beuys a Foggia

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quel giovane aviatore tedesco della Luftwaffe, assegnato allo stormo Junkers Ju 87 Stuka operativo in uno dei ventidue aeroporti militari presenti a Foggia durante la seconda guerra mondiale, sarebbe poi diventato uno degli artisti più famosi del xx secolo. D’altro canto, nemmeno lui stesso – perso nel fragore della guerra  – avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

Durante quella guerra, in effetti, il primo impatto di Beuys con la gente di Foggia e del Gargano fu molto positivo, malgrado tutto quello che accadeva intorno al giovane sottufficiale tedesco. Sin dal primo momento, l’artista tedesco si convinse che a Foggia “la gente é davvero meravigliosa” (“Die leute sind ganz prima in Foggia”), tanto che questa sua frequente espressione divenne più tardi il titolo di un’opera molto famosa dedicata proprio alla città pugliese.

Del resto, la stessa cosa accadde con il paesaggio morbido e mite che all’epoca circondava il capoluogo dauno. Un territorio, quello del Tavoliere, che ai suoi occhi apparve addirittura preistorico, perché ancora privo di moderne industrie rumorose e fumanti. Un aspetto, questo, che costrinse Beuys a rimodulare subito tutte le sue idee in merito alla crudeltà, all’insensatezza e all’assurdità della guerra. Considerazioni molto profonde le sue, che di lì a poco, l’avrebbero spinto a diventare uno dei primi e più attivi membri dell’allora nascente partito pacifista europeo.

Ancora prima che le sue idee in merito al movimento pacifista fossero mature, Joseph Beuys aveva già iniziato a ricambiare i tanti gesti di affetto e di riconoscenza, che ogni giorno riceveva da quel popolo che stava imparato a conoscere meglio durante i numerosi sopralluoghi effettuati sia a Foggia che sul Gargano, proprio durante i quali, molto spesso veniva invitato–obbligato a sedersi a tavola insieme ai contadini del luogo.

Tra le tantissime leggende che circolano sul conto di Beuys, esiste anche quella che lo vede ai fornelli di una casa foggiana intento a preparare la sua ricetta preferita, lo “stoccafisso alla Veertese”, con il pesce lasciato a dissalarsi per giorni e giorni in un catino di legno pieno di acqua piovana, e poi cotto con alloro, cipolle e vino.

La storia risulta essere molto verosimile, visto che il ricordo di questo piccolo momento di vita é ancora molto vivo in città, e che Beuys, amava profondamente preparare ottimi cibi e intrattenersi a tavola, soprattutto con cibi molto piccanti, speziati, ricchi di aglio, cipolla e rosmarino. Tutti ingredienti scelti per la loro funzione purificante e rinnovatrice.

Così, tra un cibo e l’altro, dopo i numerosi giorni vissuti in completa spensieratezza, arrivarono presto anche quelli della guerra combattuta con le armi, e Foggia, la città che si era ormai conquistata un posto nel suo cuore, fu totalmente distrutta dai bombardamenti alleati, proprio a causa dei numerosi insediamenti tedeschi, stracolmi in quei giorni, di montagne di esplosivi e centinaia di mega-cisterne piene di carburante per aerei.

Davanti a migliaia di morti e a tutte quelle macerie, Beuys rimase terribilmente sconvolto, tanto che una volta diventato famoso, ritornò numerose volte a Foggia, spesso anche accompagnato dal più grande gallerista dell’epoca, ovvero, con il suo fraterno amico Lucio Amelio (non proprio uno qualsiasi, nel mondo dell’arte, in quel momento).

Entrambi, espressero più volte il loro desiderio di omaggiare la città di Foggia di una buona parte delle opere di Beuys da collocare in un istituendo museo, ideato proprio per rimediare ai danni lasciati in dote dalla seconda guerra mondiale. 

Nonostante le buone intenzioni dei due, le opere di Beuys furono ripetutamente rifiutate dagli amministratori locali dell’epoca, a causa della mancanza di uno spazio adeguato che potesse accogliere così tanti lavori. (???)

Malgrado tutti questi continui rifiuti, il legame tra Foggia e Beuys non s’interruppe mai. Alcuni anni fa, il critico d’arte Guido Pensato, organizzò una mostra tutta dedicata a Joseph Beuys intitolata De-natura. Per tutta la durata di quella rassegna, venne preparato per essere offerto in assaggio ai visitatori, lo “Stoccafisso alla Veertese”, proprio secondo la ricetta di Beuys.

Attratti dalle opere e dal profumo di quella pietanza, i cittadini di Foggia resero omaggio all’artista che non li aveva mai dimenticati.

In effetti, prima della sua morte, Beuys fece arrivare in Germania, a Düsseldorf, città in cui visse i suoi ultimi anni di vita, del “grassello”, una sorta di calce prodotta proprio in provincia di Foggia, per rivestire di quel materiale la sua casa-laboratorio. In quella stessa occasione, ancora una volta disse: “Emotivamente ho molto amato Foggia, è il luogo che ricordo di più nella mia vita”.

L’opera cosiddetta “Grassello”, é uno dei lavori più significativi tra quelli mai realizzati da Beuys in Italia. Si trattò di un operazione artistica che rimise di nuovo l’artista in contatto con la città di Foggia. Infatti, fu proprio dalle cave situate nei dintorni della città pugliese, ad Apricena, che si estraeva il materiale con cui l’artista nel 1978 restaurò la sua casa-studio di Düsseldorf.

Il materiale, fu trasportato da Foggia sino in Germania con un camion, il cui viaggio fu documentato dalle foto di Buby Durini. All’arrivo, il grassello fu poi unito all’acqua piovana da lui raccolta per mesi e mesi assieme ad altri materiali prima di essere messo in opera.

E’ nel viaggio, dunque, che si deve individuare l’essenza di quest’opera, considerata quasi “una summa del pensiero beuysiano”, in cui agiscono tutte le componenti dell’Operazione Difesa della Natura a lui molto cara: il territorio italiano, la chimica dell’incontro e il viaggio, che nella tradizione nordica è, invece, sempre compiuto sempre verso sud.

Cosa che a lui era già capitata all’inizio della guerra.

Alcuni anni prima dell’operazione “Grassello”, l’ormai veterano Joseph Beuys venne qui a Foggia e chiese ad un contadino di essere aiutato a ritrovare Vallo Malbasso, la zona in cui durante gli anni della guerra si esercitava a provare le nuove mitragliatrici tedesche. Una volta raggiunta la località, chiese gentilmente a chi era con lui di essere lasciato da solo per vivere qualche ora di silenzio in quel luogo.

Il giorno 25 Aprile 2007, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha conferito alla città di Foggia la medaglia d’oro al Valor Militare per la testimonianza di coraggio offerta dalla cittadinanza in occasione dei bombardamenti degli alleati anglo-americani nel 1943, durante la seconda guerra mondiale.

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La storia del vino é storia di uomini.

Lo sanno bene, Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore (“d’A-Ra-Prì”), quei tre bravi ragazzi di San Severo (Foggia) che da giovanotti già amavano prendersi cura di diverse centinaia di ottime bottiglie di bollicine ogni anno, oltre a suonare il jazz nelle cantine della loro città.

Già dal 1979, infatti, grazie anche alla sfrontatezza della loro gioventù, si caricarono sulle proprie spalle un territorio che sino a quel momento aveva da sempre rappresentato il principale serbatoio dei vini da taglio del nord d’Italia, e si misero subito alla ricerca di un proprio percorso fatto di finezza, personalità, e cosa non da poco, basato proprio sulla loro identità, scegliendo come poi fecero, di puntare tutto sul “Bombino bianco“, la varietà di uva famosa da queste parti per le sue complesse note fresche ed acide.

Una varietà questa, che in quegli anni stava addirittura per essere completamente espiantata dai contadini locali a causa di pratiche di vinificazione non ancora all’altezza di poter esprimene tutto lo straordinario potenziale di queste uve, cosa che unita alle frequenti vendemmia tardive, rendeva queste uve praticamente quasi del tutto ignorate da un mercato del vino che in quel momento stava andando velocemente incontro alle nuove tendenze di gusto.

Per fortuna, non sapremo mai quanto sarebbe oscuro il mondo del vino in questa parte di Puglia senza il trio D’Arapri. Sappiamo bene, invece, quanto importante sia stato il loro esempio per tutti, tanto da farne un modello da imitare. E’ lì, a San Severo, il “Distretto dello Spumante Metodo Classico”, composto oggi da sette diverse Cantine, ne é la prova.

Un autentico miracolo il loro, che nel corso degli anni ha salvaguardato la storia, l’architettura e la vocazione di un territorio che ha fatto dello spumante di qualità una delle sue principali risorse culturali.

La Cantina D’Araprì vinifica i suoi vini utilizzando il cosiddetto metodo classico e coltiva in proprio le sue uve di varietà Bombino Bianco, Montepulciano e Pinot nero.

Considerata a pieno titolo come una delle cattedrali indiscusse del vino italiano, questa Cantina merita assolutamente una visita. Chiamate e prenotatela subito!

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Nel rivivere ogni volta questi continui passaggi di vegetazione, ti accorgi che in realtà si tratta di una scena maestosa, densa di luci accecanti, di colori e di profumi corposi. Tutti aspetti unici, che inevitabilmente si riflettono nelle nostre ricette locali, come ad esempio, l’immancabile “Pane e Pomodoro”, la nostra amatissima “Acquasale”, le “Orecchiette con le cime di Rapa” o il famoso “Pancotto con le Verdure Selvatiche”.

Inutile ora discutere sui diversi sentori che caratterizzano il gusto di questo particolare gin, o meglio, dei due diversi gusti, visto che esiste anche un’apprezzatissima “Summer Edition” al profumo di Agrumi del Gargano (davvero notevole). In realtà, tutto quello che vi occorre sapere adesso, e che una volta che questo gin avrà raggiunto il vostro palato, dopo il primo sorso, intorno a voi tutto il resto sarà gioia!

No, non abbiamo detto noia!! Ma gioia, gioia, gioia!!!

https://www.gindipuglia.it/

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Questa volta noi del B&B La Casa Pugliese vi portiamo a fare una passeggiata in uno dei percorsi più interessanti della provincia di Foggia, sia sotto il profilo storico che naturalistico. Vi parleremo, infatti, dell’ultimo tratto della Via Sacra Longobardorum, poco prima che questa giunga al soglio di San Michele Arcangelo. Qui, lungo questa strada percorsa in passato da milioni di fedeli è ancora possibile scoprire piccole chiese, monasteri ed eremitaggi, segni inequivocabili della tradizione religiosa del Gargano.

La Storia

Su uno sperone roccioso affacciato verso il mare, Monte Sant’Angelo, il borgo più alto del promontorio del Gargano (843 m) si è sviluppato nel secoli attorno al santuario dedicato al culto dell’arcangelo Michele. Le rocce calcaree della montagna sono segnate da decine di grotte e proprio in una di queste, secondo la tradizione, l’arcangelo sarebbe apparso ai fedeli.

Trasformata in luogo di culto e poi modificata incessantemente nel corso dei secoli, la grotta delle apparizioni miracolose è divenuta il cuore del santuario, fin dall’alto Medioevo popolare meta di devoti e pellegrini. 

Dalle pendici più basse del paese inizia la Scala Santa, la più antica delle mulattiere percorse dai pellegrini di ogni angolo d’Europa diretti al luogo di culto. Anche se la Scala Santa – una sorta di raffigurazione dell’ascesa del fedele verso la meta celeste – offriva un’emozione unica a chi lo percorreva in salita, e forse consigliabile, seguirla in discesa, per poi risalire alle case del borgo utilizzando i mezzi pubblici che s’inerpicano lungo gli innumerevoli tornanti che lo ripoteranno al punto di partenza. Camminando in discesa lungo la cresta rocciosa che collega la pianura costiera con le rupi su cui sorge Monte Sant’Angelo, si godrà di panorami spettacolari che, nelle giornate più limpide, spaziano sul golfo di Manfredonia e le campagne dell’antica Siponto e, verso ovest, fino al Taoliere e alle Murge. Oggi, raramente percorso da gruppi di pellegrini, il traggitto in salita è frequentato da escursionisti e camminatori. 

Bastano pochi passi per capire che questo tracciato non è un sentiero qualsiasi: la pietra chiara è infatti scolpita, segnata dalle rozze croci incise dai viandanti del passato che spesso, come segno di devozione, si fermavano a lungo per modellare i gradini che avrebbero reso la salita più agevole a chi stava per portare a termine l’ascesa al santuario. Per i pellegrini che provenivano da tutto il mondo cristiano la sacra grotta dedicata all’arcangelo rappresentava la meta ultima, il luogo sognato e immaginato dove gioire e ringraziare finalmente Dio al termine di viaggi lunghi, faticosi e spesso irti di pericoli. Il nome di Scala Santa deriva certamente dalle tracce delle innumerevoli devozioni che l’hanno trasformata, plasmata e costruita sulla nuda pietra, mentre il nome popolare – e un pò sinistro – di Scannamugliera rimanda probabilmente a qualche delitto irrisolto del passato. La piacevole camminata che segue questo tracciato tradizionale, con i suoi panorami d’eccezione, permette di entrare, almeno un poco, nella spiritualità che ha fatto di Monte Sant’Angelo una delle mete fondamentali della cristianità del passato.

Il percorso della Scala Santa

Dopo aver visitato il santuario dedicato a San Michele Arcangelo ed essere usciti fuori dal cancello, seguite sulla sinistra l’affollata via della Reale Basilica, una volta superato un arco si percorre sulla destra via Giuseppe Verdi che inizia a scendere e poi cambia nome divenendo via Sant’Antonio Abate. Superato l’incrocio con la statale si prosegue sempre diritto, fino a raggiungere in ripida discesa l’imbocco della strada (a circa 720 m di quota), in corrispondenza di un pilastrino bianco con un grande cartello che illustra l’itinerario della Scala Santa che ci accingiamo a percorrere. 

Da questo punto in avanti il percorso è segnalato accuratamente con segnavia di colore bianco e rosso. Costeggiando la rete di un pascolo e poi superato un cancello di filo spinato (uno dei valchi che sono frequenti sui sentieri e le mulattiere del Gargano e che vanno sempre richiusi dopo il passaggio) s’inizia a notare che le pietre su cui stiamo procedendo non sono del tutto naturali (in questo tratto il comune garganico ha di recente effettuato alcuni lavori). Alcuni metri dopo, qualche gradino scolpito rende il passo più facile ai camminatori e in passato rendeva più agevole il transito agli animali da soma; dei tratti di roccia resa liscia dall’uomo ci evitano di seguire i profondi canali che l’acqua piovana ha scavato nel terreno.

Il panorama diviene sempre più ampio, sia verso il mare davanti a noi, sia sulle vallate che fiancheggiano la cresta su cui si snoda la Scala Santa, mentre sulla sinistra si notano i più alti degli innumerevoli tornanti della strada asfaltata che sale verso Monte Sant’Angelo. Alle nostre spalle le casette bianche e tutte uguali del borgo sembrano dadi gettati tra le rocce ripide del pendio. Una sosta tra i massi scolpiti dalla pioggia, affacciata verso il blu profondo del mare, è anche l’occasione per seguire nel cielo le lente spirali dei rapaci in caccia che volteggiano tra le rupi, mentre il rumore del traffico che corre sui tornanti lontani sembra svanire poco alla volta nel silenzio di questo paesaggio maestoso. 

Tratti a mezza costa si alternano ad altri in cui si procede seguendo la cresta panoramica, ma l’antica via della devozione rimane costantemente ben visibile, e una staccionata di legno la protegge quasi sempre sul lato esposto verso valle. Le pendici di queste alture sono segnate da una ragnatela impressionante di muretti a secco e piccoli terrazzamenti che ricordano il lavoro secolare impiegato per strappare alle rocce del Gargano una miriade di piccoli appezzamenti coltivabili, dove crescono olivi contorti e alberi da frutto. Camminando lungo un tratto sul versante destro della cresta, s’incontra un bivio segnalato che scende verso il fondo della valle. Anche questo percorso alternativo conduce al piano, ma conviene camminare lungo la via più antica e panoramica, che prosegue diritto davanti a noi. 

Il tracciato della Scala Santa, anche se attrezzato e segnalato con cura in questi ultimi anni, in questo punto pianeggiante, diventa un terreno d’allevamento per mucche podoliche, pecore e capre che brucano l’erba rada che cresce tra le pietre. 

Lasciato questo tratto più aperto e quasi pianaggiante, una secca curva verso destra della mulattiera scolpita su uno strato roccioso porta a una sorpresa: per superare un impervio gradino, nella pietra calcarea è stato scavato a mano un piccolo e ripido canyon a forma di “S”. A questo punto, siamo arrivati alla località nota come Iazzo Ognisanti (a circa 410 m di quota), che deve il suo nome a una chiesa rupestre con due ingressi, ornata da una serie di affreschi che è difficile visitare, già che il luogo sacro è divenuto un fienile e una stalla (davvero un peccato…). Ci si può consolare osservando le immagini degli affreschi riprodotte su un cartello informativo che si trova nel punto più alto del piccolo canyon artificiale, scoprendo così le tante, piccole figure di beati che hanno dato il nome alla chiesa rupestre e alla località. 

Lasciata alla spalle la chiesa ipogea, il tracciato della Scala Santa continua a scendere a mezza costa, in un paesaggio arido in cui il panorama poco alla volta si restringe con l’abbissarsi della quota, fino a raggiungere una strada sterrata. Seguendone le curve ci si inoltra nella valle alla nostra destra con un tornante, per poi scendere ancora e toccare, dopo un tratto sul versante sinistro della vallata, la strada (via Scannamogliera) che in breve conduce alle case della frazione Macchia (circa 160 m), ai margini della piana costellata di olivi secolari, allungata in direzione del mare. Sulla provinciale, proprio davanti all’incrocio dal quale siamo arrivati, ferma la corriera che ci permetterà di risalire a Monte Sant’Angelo – oppure, nella direzione opposta, di raggiungere Manfredonia – mentre sulla sinistra, a poca distanza, un bar offre la possibilità di una sosta e di uno spuntino.

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