Abbigliamento

Marittima di Diso, Gallipoli, Savelletri di Fasano e Capitolo

Tulsi shop si trova in Salento, a Marittima, una piccola frazione del Comune di Diso, situato ad una cinquantina di chilometri a Sud di Lecce. In una viuzza del centro storico, in via Armando Diaz 47, c’è il negozio/casa di Deborah Nolan, una irlandese trapiantata in Salento.

Niente vetrine, nessuna insegna luminosa, solo un piccolo spazio al piano terra che riproduce una sorta di bazar dall’atmosfera magica e dal nome evocativo: Tulsi, che in indù, significa incomparabile.

Deborah è una giramondo. Ha avuto case ovunque: in America, in Africa, in India. Fino a quando, un po’ di anni fa, ha fatto tappa nel Salento e non è più andata via di qui. Tutto ciò che è in vendita presso Tulsi shop, abiti e accessori, sono disegnati da lei, o acquistati in giro per il mondo. Il suo stile si pone a metà strada tra il classico e l’etnico. Gli abiti hanno linee essenziali e senza tempo: caftani, pantaloni, capi decorati o con stampe particolari, come le giacche rajastane, bellissime. Molti colori naturali, ma anche i colori pieni, il rosso, l’arancio, il fucsia, il verde. L’ispirazione può nascere da qualunque cosa. Per alcuni dei suoi capi Deborah si è ispirata ai colori del Salento, utilizzando il colore del mare, i colori tipici delle case della provincia di Lecce, ma anche i colori che dominano la campagna salentina, come il verde foglia di fico.

Oltre alla storica sede di Marittima di Diso, Tulsi Shop ha aperto da qualche anno delle nuove sedi a Gallipoli, Savelletri di Fasano e Capitolo.

Ceramiche Nicola Fasano

Ceramica

Grottaglie – Taranto

Siamo a Grottaglie, tra Brindisi e Taranto, cittadina famosa in tutto il mondo per lo storico Quartiere delle Ceramiche composto da oltre 60 laboratori. Qui la bottega della famiglia Fasano ha tutto il fascino e il sapore di un’architettura ipogea che affonda le sue radici nel suo lontano passato.

Tra le rocce che delimitano il laboratorio brillano i vasi, i piatti, le lampade, rallegrati da smalti colorati, vivaci e dinamici. “La mia famiglia lavora la ceramica da 18 generazioni”, racconta con orgoglio il maestro Franco Fasano, titolare e mente creativa di questa azienda a carattere familiare che vanta clienti illustri in tutto il mondo. Oltre a Giorgio Armani e Francis Ford Coppola, infatti, anche la Regina del Belgio da 40 anni è una cliente della bottega. “Di recente la regina ci ha ordinato di rinnovare l’intero servizio reale”, spiega Fasano, “mentre nel 2014 ci siamo occupati di realizzare le bomboniere per il faraonico matrimonio della figlia del magnate indiano dell’acciaio, Pramod Agarwal: 400 pezzi a forma di pomo (simbolo di buon augurio) rigorosamente dipinti a mano e ricoperti d’oro”. Del resto la bottega, pur avendo una conduzione familiare, vanta numeri di tutto rispetto: si producono circa 300 pezzi al giorno, per un totale di oltre 80.000 articoli l’anno. Un fenomeno culturale che attrae guru della moda e del design, registi e nobili di tutto il mondo: Inghilterra, Brasile, Canada, Giappone e USA.

Lula – Pane e Dessert

Pane / Dolci

Trani

Il mantra di questa ormai celebre bakery contemporanea è quello della continua ricerca di equilibrio tra tradizione, territorialità e innovazione.

Evidentemente tutto funziona alla meraviglia, visto l’intenso sapore intriso di memorie che viene sprigionato da tutti i prodotti che ogni giorno qui si producono.

Lula è una creatura di Luca Lacalamita, classe 1985, maestro panificatore e pasticcere con alle spalle esperienze importanti: Ferran Adrià, Massimo Bottura e l’Enoteca Pinchiorri di Firenze. Lacalamita è un grandissimo pasticcere, di grande talento e profondità, che dopo anni di continuo girovagare ha finalmente deciso di ritornare nella sua città, Trani, la città di suo nonno, anch’esso panettiere, per realizzare il suo personalissimo sogno: Lula, un sogno che viene da un lontano passato ma che mira ad un ancor più lontano futuro.

I grandi lievitati, i dessert al piatto, le focacce, i taralli: ogni cosa qui sembra meritare un assaggio. Il segreto dietro il suo successo? Le tante ore passate nella ricerca delle materie prime, scovate tra piccoli produttori dai valori inscalfibili, e nella sperimentazione di nuovi abbinamenti e impasti.

Le Icone

Antichità

Cisternino (Brindisi)

Cacciatori di tesori, sempre alla ricerca della bellezza, di ciò che il tempo ha dimenticato e di ciò che aspetta solo di essere riportato al suo splendore originale. Dai pannelli antichi delle chiese con la patina scrostata, ai tavoli di campagna consumati dal tempo, alle pesanti lampade industriali, la missione di Nicolo ed Aleksandra è quella di fornire ai clienti pezzi unici di design originale che hanno una storia da raccontare. Il loro gusto eclettico per l’arredamento spazia dal XVIII secolo ai giorni nostri. Queste sono le idee alla base di Le Icone, un concetto di arredamento e design che ha le sue radici a Cisternino. I prodotti variano per tipologia, periodo, materiale e stile, e sono quindi ideali per arredare tutti i tipi di spazi, dalle vecchie case di campagna agli appartamenti più moderni e minimalisti.

Cantine D’Araprì

Vino

San Severo – Foggia

La storia del vino é storia di uomini.

Lo sanno bene, Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore (“d’A-Ra-Prì”), quei tre bravi ragazzi di San Severo (Foggia) che da giovanotti già amavano prendersi cura di diverse centinaia di ottime bottiglie di bollicine ogni anno, oltre a suonare il jazz nelle cantine della loro città. Girolamo alla tromba, Louis al pianoforte e Ulrico al contrabbasso.

Tutto ebbe inizio tra gli anni Settanta e Ottanta, quando grazie alla sfrontatezza della loro gioventù, i tre si caricarono sulle proprie spalle un territorio che sino a quel momento aveva da sempre rappresentato il principale serbatoio dei vini da taglio del nord d’Italia, e si misero subito alla ricerca di un proprio percorso fatto di finezza, personalità, e cosa non da poco, basato proprio sulla loro identità, scegliendo come poi fecero, di puntare tutto sul “Bombino bianco“, la varietà di uva famosa da queste parti per le sue complesse note fresche ed acide.

Una varietà questa, che in quegli anni stava addirittura per essere completamente espiantata dai contadini locali a causa di pratiche di vinificazione non ancora all’altezza di poter esprimene tutto lo straordinario potenziale di queste uve, cosa che unita alle frequenti vendemmie tardive, rendeva queste uve praticamente quasi del tutto ignorate da un mercato del vino che in quel momento stava andando velocemente incontro alle nuove tendenze di gusto.

Per fortuna, non sapremo mai quanto sarebbe oscuro il mondo del vino in questa parte di Puglia senza i D’Arapri. Sappiamo bene, invece, quanto importante sia stato il loro esempio per tutti, tanto da farne un modello da imitare. E’ lì, a San Severo, il “Distretto dello Spumante Metodo Classico”, composto oggi da sette diverse Cantine, ne é la prova.

Un autentico miracolo il loro, che nel corso degli anni ha salvaguardato la storia, l’architettura e la vocazione di un territorio che ha fatto dello spumante di qualità una delle sue principali risorse culturali.

La Cantina D’Araprì vinifica i suoi vini utilizzando il cosiddetto metodo classico e coltiva in proprio le sue uve di varietà Bombino Bianco, Montepulciano e Pinot nero.

Considerata a pieno titolo come una delle cattedrali indiscusse del vino italiano, questa Cantina merita assolutamente una visita. Chiamate e prenotatela subito!

Gin di Puglia

Gin

Foggia 

Gin di Puglia è il primo gin pugliese London Dry metodo classico.
Nasce da una tripla distillazione: miscela di botaniche e olio extra vergine di oliva, che gli conferiscono un carattere deciso, autentico e orgogliosamente unico. In pratica, lo trasformano in vero e proprio viaggio fra i sapori e i profumi in questa terra di Puglia.

Vito Dicecca

Formaggi

Altamura (Ba)

Vito Dicecca é nato ad Altamura in una famiglia di casari. Da giovane se ne va dalla Puglia alla volta dell’Australia, per poi volare negli States. Ma la passione per i formaggi non l’ha mai abbandonato. Dopo tre anni di Australia, di surf e di consulenze vola in California e conosce un francese, Matthew, reduce da 30 anni in un caseificio dedicato al roquefort.“È stato un incontro dettato dal destino, gli erborinati li amo da sempre sebbene il business core dell’azienda di famiglia fossero i formaggi a pasta filata”. L’esperienza all’estero, che continua tuttora con molteplici consulenze, ha dato un grande contribuito alla sua azienda, oggi gestita insieme ai fratelli Paolo, Angelo, Vittoria e Maristella. I Dicecca legano le tradizioni di famiglia e le ricette tramandate dal nonno Angelantonio, che nel 1930 fondò il caseificio, all’innovazione e agli erborinati.

Tornato in Italia, infatti, Vito ha iniziato a produrre questo tipo di formaggi nonostante la titubanza dei familiari. Intuizione, la sua, confermata da ordini importanti che sono subito arrivati. Il latte dei suoi formaggi è quello delle vacche che pascolano nel Parco nazionale dell’AltaMurgia e le muffe utilizzate si sono evolute nel tempo. Poi ci sono altri formaggi interessanti e non mancano, ovviamente, anche i formaggi a pastafilata, tra cui i Nodi d’amore: “Una mozzarella naturale, realizzata con latte locale, fermentilattici e caglio, a bassissimo contenuto di lattosio: 0,5% mg. di lattosio su 100 grammi di prodotto” a fronte del 4,5/5% dei latticini che si trovano abitualmente sul mercato con la dicitura “a ridotto contenuto di lattosio”. Tutti prodotti che Vito fa conoscere in giro per il mondo, andando di persona in Africa, Indonesia, Messico, Brasile o Colombia, collezionando timbri nel passaporto ma anche esperienze, conoscenze e prodotti che si porta in Puglia per arricchire i suoi formaggi.

L'articolo LA VIA DELLO SHOPPING IN PUGLIA / COSA E DOVE COMPRARLO proviene da B&B La Casa Pugliese.

Sin dal porto della meravigliosa cittadina di Vieste il vostro viaggio si trasformerà in una continua scoperta. Oltre a scogliere altissime, archi naturali, come quello di San Felice, e faraglioni leggendari come Pizzomunno e Zagare, visiterete le più belle grotte di questo litorale pugliese.

Conosciute con i nomi più curiosi e bizzarri, cosi come sono state battezzate in base alle forme, ai colori o agli aneddoti che le caratterizzano, ammirerete la Grotta Sfondata, la Grotta dei due Occhi e tante altre. Durante l’escursione è prevista anche una sosta in una suggestiva baia dove potrete tuffarvi nelle splendide acque del Gargano.

Partenze:

Mattina: imbarco ore 9:30 e rientro ore 12:30

Pomeriggio: imbarco ore 15:00 e rientro ore 18:00

Si consiglia di arrivare all’area di imbarco 30 minuti prima della partenza.

L’itinerario e gli orari di partenza potrebbero essere soggetti a disponibilità e subire modifiche in base al periodo e alle condizioni meteorologiche.

L'articolo L’ADRIATICO CHE NON TI ASPETTI / LE GROTTE MARINE DI VIESTE proviene da B&B La Casa Pugliese.

All’alba del 28 maggio 1943 sull’aeroporto libico di Lete, sede temporanea del 98° Bombardment Group “Heavy” della 9ª United States Army Air Force, gli assonnati equipaggi del 343° Squadron si recano presso la tenda riunioni per ricevere le istruzioni e i dettagli relativi all’obiettivo del giorno.

Riuniti i suoi uomini nell’affollata tenda del briefing il comandante del Reparto, Col.Pil. John R. Kane, con l’ausilio di un grosso tabellone situato su un palco, illustra loro il “target for today”. L’obiettivo del giorno è Foggia, una città italiana di cui pochissimi, se non nessuno, degli uomini del 343° Squadron ha mai sentito parlare; la missione, inserita nella strategia di “ammorbidimento” delle difese italo-tedesche nel settore del Mediterraneo, consiste nel bombardamento dell’importante aeroporto Gino Lisa che designato come “Foggia Main”, è sede di diversi reparti della Luftwaffe ed uno dei più trafficati scali aerei dell’Italia meridionale. Oltre al Col. Kane, altri ufficiali si alternano sul palco; vengono descritti oltre all’obiettivo, le condizioni meteorologiche, il tipo di contrasto previsto e gli eventuali bersagli alternativi. Terminato il briefing gli equipaggi si dirigono verso la polverosa pista di Lete dove, armati e riforniti, sono parcheggiati diciotto grandi quadrimotori da bombardamento Consolidated B24D Liberator, sui cui musi spicca l’insegna del Reparto “Pyramidiers”.

Poco dopo l’aria si riempie dell’assordante frastuono dei settantadue grossi motori Pratt & Whitney da 1.217 HP ciascuno mentre, disposti in fila indiana, i B24D lentamente si dirigono verso la pista per il decollo.

Sollevata dal forte vento prodotto dalle eliche, la sabbia del deserto impregna l’aria offuscando la visibilità; sono momenti di tensione che spingono i piloti e i mitraglieri al massimo dell’attenzione per evitare il rischio di collisioni con altri velivoli durante il rullaggio. Un razzo fumogeno segna il via libera per la partenza; i piloti danno tutta manetta spingendo i motori al massimo della loro potenza mentre, uno alla volta, i velivoli iniziano la loro corsa per il decollo. In un turbine di sudore, tensione e vibrazioni, con l’urlo dei motori lanciati al massimo, e con i velivoli che raggiungono un peso massimo al decollo di 24.948 kg, i piloti quasi faticano a tenere i comandi. Poi, una volta in aria, tutto si stabilizza e la tensione lascia lo spazio alla routine di una nuova missione, inizia così il lungo volo sul Mediterraneo che li porterà, nel giro di poche ore, nei cieli italiani; gli uomini impegnati nella missione non lo possono certo sapere, ma questa incursione segnerà l’inizio di una delle più devastanti e fatali tragedie, a danno di civili, della Seconda Guerra Mondiale: il bombardamento di Foggia.

Obiettivo Foggia

Sin da prima che l’Italia facesse il suo ingresso nel secondo conflitto mondiale, la città di Foggia aveva già attirato l’interesse degli organi dell’Intelligence militare britannica. Verso la metà degli anni trenta la politica di lento, ma costante avvicinamento del regime fascista di Mussolini verso la Germania nazista, unitamente all’occupazione italiana dell’Abissinia e alla sua partecipazione alla guerra civile spagnola, aveva spinto i vertici delle forze armate britanniche a prendere in seria considerazione la possibilità di un futuro conflitto tra l’Inghilterra e l’Italia.

Così, a partire dal 1934, l’intelligence britannica iniziò a decifrare quasi interamente il traffico delle comunicazioni militari italiane. Grazie alla loro consolidata rete di spionaggio, ai loro informatori e all’intensa attività di ricognizione e mappatura del territorio italiano, i servizi segreti britannici poterono, sin dall’inizio della guerra, avere un’idea precisa di quali fossero gli obiettivi più importanti da colpire.

Le ragioni che spinsero gli inglesi a occuparsi a includere Foggia nell’arco di questi obiettivi erano costituite principalmente dalla presenza dell’importante aeroporto Gino Lisa e dall’insieme dei numerosi campi ausiliari e di fortuna esistenti sul territorio che circondava la città pugliese, e dall’imponente complesso ferroviario presente nella città che, con le sue strutture e officine, ne faceva il più importante nodo ferroviario civile e militare del sud Italia.

Con lo scorrere del conflitto l’importanza di Foggia quale centro aeroportuale e nodo ferroviario andò sempre di più intensificandosi. L’aeroporto Gino Lisa, al quale si aggiunse presto anche il nuovo aeroporto di Tortorella, non solo rivestì un ruolo importante nelle operazioni per l’invasione dell’Albania e della Grecia, ma divenne il più importante scalo per i velivoli dell’Aeronautica italiana e della Luftwaffe tedesca diretti ad operare nel settore del Mediterraneo. Sul complesso degli aeroporti e dei campi di volo di Foggia erano già presenti diverse scuole di volo, reparti sperimentali e operativi italiani e tedeschi, che avevano a disposizione per la loro attività alcuni poligoni di tiro e strutture di assistenza al volo posizionati sul territorio della provincia di Foggia. Parallelamente agli aeroporti anche il complesso ferroviario del capoluogo andò crescendo di importanza e, per far fronte al crescente traffico militare di uomini, mezzi e munizioni, vennero realizzati nuovi alloggiamenti e depositi.

La prima incursione aerea sull’Italia si verificò a poche ore dalla dichiarazione di guerra italiana firmata da Mussolini all’Inghilterra e alla Francia quando, nella notte tra l’11 e 12 giugno 1940, alcuni bombardieri Whitley della RAF, decollati dall’Inghilterra, bombardarono le città di Torino e Genova.

Fino ad allora la guerra non aveva ancora mai toccato la città di Foggia e gli unici segni del conflitto erano costituiti dal notevole aumento del traffico aereo militare e dal transito e la sosta dei reparti del Regio Esercito e della Whermacht diretti verso le proprie destinazioni nei Balcani e in Africa Settentrionale.

Nel gennaio del 1941 gli inglesi elaborarono l’Operazione Colossus; questa prevedeva l’invio di una squadra del SAS che, una volta paracadutata sull’obiettivo, un ponte – acquedotto situato lungo il fiume Trigno, avrebbe dovuto sabotare e distruggere le condotte idriche dell’Acquedotto Pugliese situate tra Puglia e Campania. In questo modo gli inglesi speravano di interrompere il flusso d’acqua destinato alla provincia di Foggia, in modo da comprometterne le preziose e ingenti colture di grano facendo sì che i suoi abitanti, subendo le privazioni di acqua e cibo, scatenassero una rivolta popolare contro il Regime Fascista. Al fine di confondere gli italiani sul loro reale obiettivo, gli inglesi inviarono alcuni bombardieri medi Whitley del 76° e 51° Squadron della RAF che, decollati da Malta, avrebbero dovuto bombardare Foggia mentre gli altri, seguendo una rotta differente, avrebbero lanciato gli incursori sull’obiettivo loro assegnato.

Nella notte fra il 10 e l’11 gennaio gli inglesi misero in atto l’Operazione Colossus, tuttavia, mentre i Commando si lanciarono regolarmente sull’obiettivo, a causa dell’intenso traffico aereo presente sul Gino Lisa, i Whitley inviati a bombardare Foggia dovettero puntare su degli obiettivi secondari costituiti dalle stazioni ferroviarie di Rocchetta S. Antonio e San Severo, provocando solo pochi danni ad alcuni vagoni ferroviari. L’operazione di far saltare l’acquedotto, invece, seppur ben preparata, riuscì solo in parte in quanto gli inglesi, fortuitamente avvistati da un contadino della zona, che avvisò immediatamente le truppe italiane, furono subito catturati.

L’avvio delle operazioni belliche

Nei primi mesi del 1943 gli anglo-americani iniziarono a preparare l’Operazione Husky; programmata in seguito all’incontro tenutosi dal 14 al 24 gennaio 1943 a Casablanca (Marocco), tra il presidente americano Franklin D. Roosevelt, il primo ministro inglese Winston S. Churcill e i massimi rappresentanti militari dell’Inghilterra e degli Stati Uniti, l’Operazione era stata decisa dopo i brillanti risultati ottenuti dalle armate anglo-americane in Nord Africa. Situata a soli 145 chilometri a nord delle coste tunisine e ad appena 3 dalla punta meridionale della penisola italiana, la Sicilia rappresentava sia un ponte naturale tra l’Africa e l’Europa sia una barriera al centro del Mediterraneo. La sua conquista avrebbe permesso di invadere il “Ventre molle dell’Europa”, ossia l’Italia, facendola uscire dalla guerra, abbreviando il conflitto, e creando quindi un nuovo fronte che, se da un lato agevolava la Russia distogliendo una buona parte delle truppe tedesche presenti sul proprio territorio, dall’altro ne ostacolava il dilagante espansionismo nell’area dei Balcani.

Malgrado le perplessità degli americani, divisi sull’opportunità di invadere la Sicilia e di dare così inizio a quella che sarebbe passata alla storia come “La Campagna d’Italia”, alla fine il premier britannico riuscì a far prevalere le sue ragioni e vennero avviati gli studi preliminari per l’invasione, fissata per il 10 luglio 1943.

Avendo stabilito che l’invasione della Penisola italiana sarebbe dovuta partire dal sud, gli anglo-americani diedero il via a una serie di operazioni da sbarco che ebbero inizio con l’Operazione Corkscrew (attuata nell’ambito dell’Operazione Workshop), cioè lo sbarco a Pantelleria, e continuarono con le successive Operazioni Husky, Bayton e Avalanche, ovvero gli sbarchi in Sicilia, Calabria e Campania.

Tuttavia per realizzare con successo i loro intenti, gli anglo-americani avevano la necessità di tenere sotto controllo, ed eventualmente eliminare, tutte le possibili minacce presenti nell’area del sud Italia, tra le quali rientravano la città di Napoli, con il suo insostituibile porto, e Foggia, con i suoi aeroporti strategici e l’importante nodo ferroviario, determinante per gli spostamenti di truppe e rifornimenti provenienti dal centro-nord della Penisola italiana.

Verso la fine del gennaio 1943 i velivoli da ricognizione anglo-americani di base a Malta, e in modo particolare gli Spitfire e i Mosquito del 680° Squadron RAF e gli F5 Lightning del 5° Photo Recoinssance Squadron dell’USAAF, iniziarono a svolgere una intensa attività di ricognizione fotografica sui principali obiettivi militari e civili ubicati nelle località prescelte per gli sbarchi, mentre i servizi dell’Intelligence britannica oltre che ad intensificare le operazioni di intercettazione e decriptazione del traffico cifrato militare italo-tedesco, si avvalsero della loro efficiente rete di spionaggio esistente in Italia. Queste attività interessarono tutti i probabili obiettivi degli angloamericani, ma fu soprattutto nell’ambito dell’Operazione Avalanche che anche Foggia, insieme a Napoli e Salerno, fu inclusa nella lista dei bersagli dei bombardamenti.

A differenza di quanto ormai accadeva in altre località del sud Italia, nell’arco di due anni e mezzo di guerra, la città di Foggia era stata risparmiata dalle incursioni aeree di velivoli nemici. Questa situazione aveva erroneamente indotto moltissimi foggiani a credere che la città godesse di un particolare privilegio celeste da parte della sua protettrice, Maria SS dei Sette Veli, la quale, tramite una nube, l’avrebbe occultata alla vista dei piloti nemici; purtroppo, nonostante le smentite dei piloti italo-tedeschi che quotidianamente sorvolavano la città, la maggior parte della popolazione continuò, o si ostinò a continuare a credere, nella possibilità del miracolo.

Nella primavera del 1943, con l’approssimarsi della data prevista per l’attuazione dell’Operazione Husky, e grazie alla disponibilità degli aeroporti situati in Libia e Tunisia, i bombardieri pesanti americani iniziarono a colpire gli obiettivi situati nel sud Italia. L’elevata presenza e transito di velivoli italo-tedeschi sull’aeroporto Gino Lisa attirò l’attenzione dell’Intelligence britannica, che rapidamente incluse Foggia tra gli obiettivi da colpire.

La mattina del 28 maggio, alle ore 11.30, una formazione di bombardieri Consolidated B24D Liberator, appartenenti al 349° Squadron della 9ª U.S.A.A.F., effettuò il primo bombardamento dell’aeroporto Gino Lisa; i bombardieri americani, giunti inaspettatamente sull’aeroporto distrussero diversi velivoli, provocando la morte di una cinquantina di militari italiani e tedeschi, oltre al ferimento di un altro centinaio di militari e civili.

Foggia, 1943

31 maggio 1943

Fino a quel momento nessuna bomba era caduta sull’abitato di Foggia, ma la situazione era sfortunatamente destinata a mutare nel giro di poche ore. Alle ore 12.45 del 31 maggio una grossa formazione di bombardieri Boeing B17F Flying Fortess, provenienti dalla base algerina di Chateaudondu-Rhumel, effettuarono un’incursione di 45 minuti sull’aeroporto Gino Lisa e sulla stazione ferroviaria di Foggia. Suddivisi in tre ondate i bombardieri americani sganciarono centinaia di bombe da 500 libre sui due obiettivi; il Gino Lisa venne pesantemente danneggiato e diversi velivoli tedeschi furono distrutti al suolo, mentre la stazione ferroviaria subì gravi danni.

Le prime bombe cadute sulla città di Foggia avevano messo in evidenza tutta la sua impreparazione alla guerra; i rifugi antiaerei non erano sufficienti per la popolazione, e solo pochi di loro potevano considerarsi veramente efficaci. Inoltre anche il sistema di allarme aereo lasciava a desiderare mentre, le postazioni dei cannoni e mitragliatrici della contraerea situati in città, erano del tutto insufficienti. Il bombardamento aveva danneggiato anche le condotte idriche dell’acquedotto cosicché anche l’acqua iniziò a scarseggiare e dovette essere razionata e distribuita con mezzi di fortuna, mentre le crescenti temperature annunciavano l’arrivo di un’estate torrida; a questo terribile disagio i foggiani cercarono di far fronte sviluppando un non comune senso di generosità e solidarietà civile.

16 giugno 1943

Il 16 giugno i bombardieri americani tornarono nei cieli della provincia di Foggia bombardando gli aeroporti di Tortorella e Filiasi, mentre nelle notti del 20 e il 21 giugno alcuni bombardieri Halifax e Wellington della RAF sganciarono sulla stazione ferroviaria di Foggia alcune bombe; nei giorni successivi in città si registrarono altri 22 allarmi aerei ai quali, fortunatamente, non seguirono nuovi bombardamenti. Il relativo stato di quiete portò molti degli sfollati a decidere per il rientro nel capoluogo, mentre in città la vita riprendeva con i soliti ritmi e si cercava di riparare, o occultare, le ferite dei bombardamenti. Tuttavia si trattava solo stato di tregua illusorio in quanto, i velivoli angloamericani, erano tutti impegnati a fornire l’appoggio aereo alle proprie truppe impegnate nelle operazioni di invasione della Sicilia. Nonostante i danni subiti, gli aeroporti di Foggia erano ancora attivi fornendo il necessario appoggio ai bombardieri tedeschi Ju. 87 e 88, e agli altri reparti aerei italotedeschi impegnati a cercare di arginare il dilagare dell’avanzata nemica sull’isola.

15 luglio 1943

Alle ore 14.30 del 15 luglio una formazione di 44 Liberator apparve nel cielo di Foggia; portatisi a 7.000 metri di quota i bombardieri americani sganciarono 2.000 spezzoni incendiari e 300 bombe tra dirompenti e incendiarie. I B24D non solo mirarono agli aeroporti di Filiasi e Tortorella, dove distrussero diverse installazioni militari e velivoli tedeschi, ma colpirono anche la caserma sede del 9° Reggimento di Artiglieria, l’Ospedale Militare, l’Istituto Poligrafico dello Stato, la zona di Poggiorsini, e le stazioni ferroviarie di Foggia e Candelaro.

Sugli impianti ferroviari del capoluogo si abbatterono 66 bombe che colpirono il deposito locomotive e i treni militari e civili in sosta; in particolare i convogli militari presenti in quel momento erano carichi di bombe, cannoni da 88 mm. e preziosi rifornimenti, tra i quali 700.000 litri di carburante, destinati ai reparti della Whermacht. Alcuni carri, colpiti, bruciarono ed esplosero, in quell’inferno di fuoco i militari italiani e tedeschi, ma soprattutto i Vigili del Fuoco e i ferrovieri di Foggia, scrissero una delle loro pagine più belle di coraggio e determinazione, sganciando i vagoni carichi di munizioni e benzina ancora integri, e conducendoli fuori dalla stazione al fine di evitare danni maggiori.

Foggia, 1943

22 luglio 1943

Per gli anglo-americani, la prima settimana dell’invasione della Sicilia era andata oltre le più ottimistiche previsioni: le perdite erano state nel complesso inferiori a quanto si fosse temuto e i progressi registrati nelle operazioni belliche erano stati notevoli.

Sicilia, 1943

Su queste basi, già il 16 luglio, il Generale Gorge Catlett Marshall, primo consigliere militare del Presidente americano Franklin D. Roosevelt, propose di dare avvio all’Operazione Avalanche avente lo scopo di conquistare Napoli, con il suo porto, e Foggia, con i suoi importanti campi d’aviazione da utilizzare in seguito come il trampolino di lancio di un’offensiva aerea contro la Germania. Il Generale Marshall aveva dalla sua anche lo stato maggiore anglo-americano ed il Generale Eisenhower, il quale riteneva che il successivo sbarco in Calabria (Operazione Baytown), non solo fosse la logica prosecuzione della conquista della Sicilia, ma una delle premesse di Avalanche.

Quello stesso giorno i bombardieri americani erano stati nuovamente sugli aeroporti di Filiasi e Tortorella, ma grazie al perfetto diradamento e occultamento messo in atto dai tedeschi, non erano riusciti ad arrecare nessun tipo di danni a velivoli o persone.

Intanto a Foggia erano ricominciati i viaggi degli sfollati verso le zone ritenute più sicure; questo salvò la vita a numerose persone in quanto la nuova dottrina adottata dai bombardieri americani si ispirava alle nuove tattiche e teorie elaborate dall’Air Chief Marshal Arthur Travers Harris (conosciuto in Inghilterra anche con il nome di Harris il macellaio), in quel momento a capo del Comando Bombardieri della RAF, che prevedevano il bombardamento indiscriminato di obiettivi civili, al fine di colpire “il morale della popolazione”.

La mattina del 22 luglio Foggia sperimentò sul proprio territorio la teoria di Harris; erano le 9,20 quando le sirene dell’allarme aereo, cupe annunciatrici di morte, iniziarono a suonare. Nel cielo della città apparvero ottantadue bombardieri Boeing B17F Flying Fortess27, accompagnati da una nutrita formazione di caccia di scorta a lungo raggio Lockheed P38F Lightning. Dopo aver inizialmente bombardato l’aeroporto di Tortorella, la formazione si era diretta sulla città; i primi a giungere su Foggia furono i veloci Lightning che, volando a bassissima quota, spararono sulla gente che fuggiva verso i rifugi antiaerei.

Dotati di un potente armamento posto fisso in caccia sul muso, e costituito da quattro mitragliatrici Colt-Browning Cal. 50 da 12,7 mm. e da un cannoncino da 20 mm., letale nel combattimento aria-aria, i P38 si scagliarono contro la popolazione, soprattutto quella concentrata lungo i viali della Villa Comunale.

Forse a causa di errate informazioni ricevute, i piloti americani non fecero alcuna distinzione tra civili, mezzi della croce rossa e militari, attuando così un barbaro comportamento che, secondo la legge dei vincitori, in seguito non è stato mai perseguito.

Dopo l’incursione dei Lightning giunsero i bombardieri: le Flying Fortess sganciarono le loro bombe sulla stazione ferroviaria, sul Deposito Locomotive, la Villa Comunale e su altre zone della città. Le bombe caddero anche sul cimitero, sull’Istituto Poligrafico dello Stato, sul Centro Chimico Militare, il deposito carburanti, la fabbrica di mattoni, l’Acquedotto Pugliese, i pastifici, i molini e la caserma dei Reali Carabinieri. L’episodio più grave si verificò all’interno della stazione ferroviaria dove alcune migliaia di passeggeri cercarono rifugio nel sottopassaggio, accanto al quale, sul 2° binario, era in sosta un treno composto da alcuni carri serbatoio carichi di benzina destinata ai carri armati della 16° Panzer Division tedesca. L’esplosione di questi carri serbatoio colpiti provocò la fuoriuscita di migliaia di litri di benzina a un elevato numero di ottani che, scivolando verso le rampe di discesa del sottopassaggio, prese fuoco. Furono almeno 2.000 le persone che rimasero intrappolate in quell’inferno: la temperatura raggiunta nel sottopassaggio fu talmente elevata da rendere impossibile l’accesso ai vigili del fuoco, anche a quelli muniti di tute di amianto; quando, due settimane dopo, fu possibile entrare, nel sottopassaggio venne trovata solo cenere e i resti di alcune ossa.

Il bombardamento del 22 luglio causò 7.643 morti ed oltre 700 feriti; a moltissime di quelle povere vittime non fu possibile dare una degna sepoltura: l’elevata temperatura di quei giorni, unita all’enorme numero di morti e alle condizioni dei loro resti, fecero temere alle autorità civili e militari il diffondersi di epidemie. Si giunse pertanto alla decisione di scavare delle fosse comuni nelle quali accatastare i cadaveri e i resti umani che venivano man mano recuperati dalle macerie.

Furono necessari parecchi giorni per effettuare la raccolta delle vittime e dei loro resti; gli autocarri militari, i motocarri e i carretti, carichi di morti, effettuarono per giorni una pietosa spola tra la città e il cimitero. Gli ospedali civili e militari di Foggia e provincia erano pieni di feriti, mentre le autorità militari italiane e tedesche, ancora ufficialmente alleate, si prodigavano per trasferire i migliaia di foggiani rimasti senza casa, nelle diverse località di assegnazione.

Nonostante il gravissimo bombardamento subito dalla città di Foggia, nel resto d’Italia poco o nulla si seppe di quei tragici avvenimenti; gli organi di stampa nazionale dedicarono solo poche righe all’incursione, dando invece maggiore enfasi al bombardamento effettuato dagli americani su Roma il 19 luglio, nonostante questo avesse causato un numero di vittime decisamente inferiore a quello di Foggia. Il 25 luglio 1943 i foggiani ancora rimasti in città appresero alla radio e dai giornali dell’arresto di Benito Mussolini; ma mentre nel resto d’Italia l’evento venne visto e festeggiato come il sinonimo del termine della guerra, a Foggia, a causa della grave situazione, non ci fu alcuna enfasi e nessuno si fece delle false illusioni.ù

Il 27 luglio i B17F bombardarono nuovamente l’aeroporto di Tortorella causando 11 feriti e il danneggiamento di alcuni aerei tedeschi e italiani; tuttavia rispetto alle altre incursioni i bombardieri americani si trovarono a dover fronteggiare una maggiore opposizione da parte dei caccia italiani e tedeschi che, con lo spostarsi del fronte si erano trasferiti sulle basi della Capitanata, considerate più sicure perché più arretrate rispetto alla linea dei combattimenti. Nel corso degli attacchi aerei anglo-americani contro la linea conosciuta come Naples – Foggia, le difese antiaeree e i reparti da caccia italotedeschi inflissero al nemico la perdita di 180 tra bombardieri e caccia, senza però riuscire a fermare la determinazione nel portare avanti il suo piano.

Tuttavia la presenza di reparti da caccia nei quali militavano numerosi piloti esperti, e che erano equipaggiati con validissimi velivoli da combattimento quali l’italiano Macchi C.202 Folgore o i tedeschi Messerschmitt Bf109G-6 Gustav e Focke Wulf FW190A-3, impressionò non poco gli equipaggi dei bombardieri americani che, viste anche le crescenti perdite, iniziarono ad avvertire una sensazione di una minore invulnerabilità richiedendo sempre più spesso la scorta dei propri caccia. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva in Germania, qui a Foggia gli equipaggi dei bombardieri americani abbattuti potevano sempre contare a terra sull’aiuto e la solidarietà loro fornita dagli abitanti di Foggia che, nonostante i disagi e le brutture della guerra, non negarono mai il proprio aiuto, correndo sempre il grosso rischio di essere passati per le armi se scoperti dai tedeschi.

Durante le prime due settimane di agosto Foggia poté godere di una breve tregua, e nonostante fossero risuonate diverse volte le sirene dell’allarme aereo, non si registrarono incursioni da parte dei bombardieri americani. La città venne invece sorvolata da diversi ricognitori che, oltre a valutare l’entità dei danni subiti dalle strutture militari e civili del capoluogo dauno, avevano anche il compito di tenere sotto controllo l’attività sugli aeroporti e sullo scalo ferroviario.

La momentanea tregua fu principalmente dovuta all’organizzazione di una pesante incursione che i B24D americani dovevano eseguire sulle raffinerie petrolifere di Ploesti, in Romania, nelle quali si produceva oltre un terzo del fabbisogno tedesco di carburanti. A questo scopo l’USAAF aveva concentrato sugli scali attorno a Bengasi (Libia), cinque Gruppi di B24D, bombardieri che vennero scelti soprattutto perché avevano un margine di autonomia superiore a quello dei B17F. Convinti di sorprendere le difese tedesche e rumene, gli americani pianificarono un attacco a quote bassissime, e per questo gli equipaggi si allenarono a lungo sul deserto, alternando l’addestramento alle missioni sugli obiettivi italiani. Domenica 3 agosto 1943 decollarono da Bengasi 177 Liberator diretti verso Ploesti; l’attacco dei bombardieri americani, condotto a quote straordinariamente basse, provocò la distruzione di almeno il 40 per cento degli impianti, ma il prezzo pagato fu altissimo in quanto 56 aerei non rientrarono alle basi. Questo autentico salasso costrinse il comando della 9ª USAAF a un’impegnativa opera di riorganizzazione e assegnazione dei rimpiazzi ai Gruppi di Liberator, che si videro costretti a interrompere le proprie attività per circa un paio di settimane. Il 15 agosto i Liberator, unitamente ai B17F tornarono nuovamente nei cieli della Capitanata, effettuando un’ennesimo bombardamento sull’aeroporto di Tortorella; il giorno successivo una grossa formazione di Liberator, costituita da 85 bombardieri, si diresse sugli aeroporti di Tortorella, Schifara e Filiasi, e dalla miniera di bauxite di San Giovanni Rotondo; gli attacchi causarono solo pochi danni a velivoli e impianti militari, con il ferimento di 20 persone, e la morte di 40 tra militari e civili. Due giorni dopo la conclusione delle operazioni di invasione della Sicilia, i bombardieri americani tornarono nuovamente a colpire Foggia.

Dal 19 agosto al 17 settembre 1943

Alle ore 12.00 del 19 agosto 233 bombardieri Boeing B17F e Consolidated B24D effettuarono un indiscriminato bombardamento a tappeto della città; per 95 lunghissimi minuti le formazioni dei Liberator e delle Flying Fortess si alternarono sul cielo della città sganciando oltre 590 tonnellate di bombe.

Nell’incursione furono colpiti il Municipio, i Palazzi del Governo e delle Poste, gli Ospedali, la Cattedrale, il Museo Civico, le Caserme Miale da Troia e Cesare Oddone, e la zona ferroviaria della città.

Quando l’ultimo bombardiere americano lasciò il cielo di Foggia la città era stata completamente devastata; il 76% dei suoi edifici era stato raso al suolo, mentre il numero delle vittime aveva fatto registrare la spaventosa cifra di 9.581 morti ed un numero imprecisato, ma consistente di feriti. In seguito a questa tragica incursione le autorità civili, in concerto con quelle militari, decisero il trasferimento di tutti gli uffici pubblici presso gli altri comuni della provincia, mentre un Bollettino di Guerra emesso dal Comando del IX Corpo d’Armata segnalò che: “la città è stata quasi totalmente distrutta”. Nei giorni successivi le instancabili squadre di soccorso civili e militari effettuarono il recupero dei poveri resti delle vittime del bombardamento, dando loro una sommaria sepoltura. Il lavoro delle squadre di soccorso venne disturbato dalle incursioni effettuate dai bombardieri Wellington del 205° Group della RAF che, nella notte del 20 agosto, sganciarono 50 bombe; la notte successiva i bombardieri britannici effettuarono un’altra incursione che causò, fra squadre di soccorso, militari e semplici cittadini, altri 173 morti e 46 feriti.

Foggia, 1943

Agli occhi degli sbigottiti superstiti delle incursioni sembrava che in città non ci fosse ormai più nulla da distruggere, tuttavia i pianificatori militari americani e inglesi, consci che i risultati ottenuti non erano quelli desiderati, decisero di far effettuare una nuova missione di bombardamento.

La mattina del 25 agosto un’imponente formazione di oltre 276 velivoli dell’USAAF, costituita da 140 caccia P38F Lightning33 e 127 bombardieri B17F e B24D, suddivisi in cinque ondate, riempì il cielo della Capitanata.

Mentre i bombardieri si accanivano nuovamente sulla città, distruggendo quanto era stato risparmiato in precedenza, i Lightning si lanciarono in una serie di attacchi a volo radente sugli aeroporti di Gino Lisa, Tortorella e Schifara, sullo scalo ferroviario di Rocchetta S. Antonio, sulle strade della provincia, lungo le linee ferroviarie e sul Golfo di Manfredonia dove, nel corso dell’attacco a due corvette della Regia Marina, vennero abbattuti due degli incursori. Ma queste non furono le sole perdite registrate dai Lightning quel giorno; nel corso dei loro attacchi i velivoli americani furono intercettati dai caccia italiani e tedeschi che ne abbatterono sei, danneggiandone altri tre più o meno gravemente. Nonostante le perdite subite, per gli americani l’attacco si concluse positivamente; nel corso del loro raid erano stati distrutti al suolo numerosi velivoli italo-tedeschi, automezzi e alcuni treni, purtroppo il bilancio delle vittime di questi attacchi fu molto alto, registrando la cifra di 971 morti fra militari e civili oltre a un imprecisato numero di feriti.

Il 30 agosto i Lightning furono nuovamente inviati sul complesso aeroportuale di Foggia al fine di colpire i velivoli italo-tedeschi al suolo; questa volta i caccia americani non riuscirono a raggiungere i loro obiettivi e, intercettati dai C.202 e Me.109G italo-tedeschi, nel corso di un furioso combattimento persero 13 velivoli.

Dopo lo sbarco dell’8ª Armata Britannica sulle coste della Calabria (Operazione Baytown), avvenuto il 3 settembre 1943, i reparti delle forze armate italo-tedesche iniziarono lentamente a concentrarsi nelle Puglie e in Lucania. Nonostante i duri bombardamenti subiti, Foggia rimaneva uno dei principali nodi della difesa italo-tedesca nel sud Italia; tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, il Feldmaresciallo Albert Kesserling trasferì il suo comando nel capoluogo dauno e, mentre la Luftwaffe potenziò i suoi reparti presenti sugli aeroporti di Foggia, la Whermacht inviò in Capitanata la 10ª Armata, la 1ª Divisione Fallschirmjager e il XIV Panzerkorps. La presenza dei reparti tedeschi venne subito notata dai ricognitori anglo-americani che, nonostante la linea del fronte fosse situata in Calabria, erano comunque molto attivi nei cieli della Capitanata. Il 7 settembre i B17F effettuarono una nuova incursione sugli aeroporti di Tortorella e San Nicola d’Arpi, senza provocare danni ai numerosi velivoli italo-tedeschi presenti.

La mattina del giorno successivo fu la volta dei Liberator che, quasi indisturbati, sganciarono le proprie bombe sugli aeroporti dauni; nello stesso pomeriggio la voce del Maresciallo Pietro Badoglio, diffusa alla radio, annunciò alla stremata popolazione che l’armistizio richiesto dall’Italia all’Inghilterra e agli Stati Uniti era stato accettato. Anche se questo non voleva significare il termine delle azioni di guerra, in molti si illusero che per l’Italia il conflitto fosse definitivamente finito, ma purtroppo le speranze di pace svanirono nel giro di poche ore.

Il 9 settembre, mentre con lo storico sbarco a Salerno gli anglo-americani davano il via all’Operazione Avalanche, i B24D bombardarono gli aeroporti di Foggia sui quali, al pari di quanto avveniva nel resto d’Italia e nei territori d’oltremare, i tedeschi erano impegnati a catturare e disarmare tutti quei militari italiani che non ancora si erano sbandati.

Contrariamente a quanto in molti si aspettavano l’armistizio era già stato previsto dai vertici delle forze armate tedesche che, per evitare brutte sorprese da parte dell’ex alleato, avevano preparato l’Operazione Alaric, nel corso della quale l’esercito tedesco commise dei barbari e terribili atti di repressionee rappresaglia.

Il pomeriggio del 10 settembre una formazione di Liberator americani bombardò nuovamente gli aeroporti di Foggia mentre, contemporaneamente, una formazione di Ju.88°4 della Luftwaffe bombardò e mitragliò la zona portuale di Manfredonia. Il 17 settembre Foggia venne nuovamente bombardata; per tutto il giorno i B24D e gli Hadley Page Halifax, che in genere operavano solo di notte, bombardarono la rete ferroviaria e stradale del capoluogo dauno, causando 168 morti e 140 feriti.

18 Settembre 1943: i tedeschi si ritirano

La mattina del giorno successivo una formazione di 100 Lightning dell’USAAF, sei dei quali vennero abbattuti dai caccia tedeschi, effettuò l’ultima incursione aerea su Foggia della Seconda Guerra Mondiale, attaccando gli aeroporti e gli impianti ferroviari della città. Nei giorni successivi, nonostante il Feldmaresciallo Kesserling e Adolf Hitler avessero discusso dell’opportunità di difendere la città di Foggia e i suoi aeroporti con l’utilizzo delle divisioni corazzate e della 1ª Divisione Fallschirmjager, i reparti tedeschi, al fine di portarsi verso le posizioni della linea Gustav, iniziarono la loro lenta e ordinata ritirata verso il Subappennino Dauno e il Molise.

La mattina del 27 settembre, incalzati dalle avanguardie dell’8ª Armata inglese, gli ultimi reparti dell’esercito tedesco lasciarono Foggia: la guerra per il capoluogo dauno era finalmente finita, anche se non erano terminati gli stenti e le privazioni.

Dal 28 maggio al 18 settembre 1943 il numero dei foggiani vittime delle incursioni aeree fu di oltre 20.293 morti e un numero imprecisato di feriti, mentre il 76% della superficie edificata della città era stato distrutto o pesantemente danneggiato. L’occupazione anglo-americana non significò che per Foggia i pericoli di nuovi bombardamenti fossero effettivamente finiti.

Nel novembre del 1943 il comandante in capo delle forze tedesche in Italia, Feldmaresciallo Albert Kesserling, convocò al proprio Quartier generale di Frascati (Roma) il giovane Generale Dietrich Pelz45, il Generale Werner Baumbach e il Feldmaresciallo Wolfram F. Von Richtofen, comandante della 2ª Luftflotte. Lo scopo della riunione era quello di porre allo studio un piano per cercare di fermare, o rallentare, il continuo flusso di uomini e di rifornimenti verso il fronte, fermo in quel periodo a sud di Roma. Per i tedeschi le notizie che giungevano dalle zone di combattimento non erano delle migliori: la 5ª Armata americana aveva raggiunto la valle del fiume Liri e cercava di aprirsi la strada verso Roma, mentre l’8ª Armata britannica era giunta quasi a ridosso del fiume Sangro. Davanti alle armate degli angloamericani si ergeva la munita linea difensiva tedesca che, denominata Gustav, attraversava tutta la penisola da Gaeta a Ortona. Era quindi necessario agire in fretta perché, se si fosse permesso agli anglo-americani di utilizzare gli aeroporti della Capitanata, sarebbero rimasti pericolosamente esposti alcuni importanti centri vitali della Germania meridionale, con il conseguente trasferimento di alcuni reparti da caccia tedeschi tolti dal fronte occidentale per contrastare la nuova minaccia.

Interpellati sull’argomento, ognuno degli alti e esperti ufficiali convocati espresse la propria opinione; secondo il pensiero del Generale Pelz, soltanto un imponente bombardamento sulle principali basi di rifornimento avversarie (ottenuto preferibilmente concentrando massicce formazioni di bombardieri su un unico obiettivo), poteva rallentare l’avanzata degli anglo-americani; il Generale Baumbach, al contrario, optava per un qualsiasi intervento in grado di impedire o ridurre l’azione della costituenda 15ª United States Army Air Force, che proprio in quel periodo si stava stabilendo sugli aeroporti situati intorno a Foggia, e che poteva essere bloccata sul nascere con il bombardamento degli aeroporti e del capoluogo dauno, sede tra l’altro del Comando del Generale Montgomery; il Feldmaresciallo Von Richtofen, al contrario si pronunciò per l’attacco sui principali scali marittimi italiani in mano agli anglo-americani, al fine di ridurre l’afflusso di rifornimenti e fiaccare i reparti belligeranti per esaurimento delle scorte.

Dopo aver attentamente analizzato e discusso le tre ipotesi, e tenuto conto che in quel momento la Luftwaffe era presente sulle basi dell’Italia settentrionale solo con pochi reparti del tutto insufficienti a un attacco su larga scala contro Foggia e i suoi aeroporti, alla fine Kesserling stabilì che la migliore fosse quella formulata da Von Richtofen, ordinando lo studio e la pianificazione di un bersaglio pagante che venne infine trovato nel porto di Bari.

Così il 2 dicembre 1943, nonostante la schiacciante superiorità aerea anglo-americana, le forze tedesche sul fronte italiano, che sia pur logore per gli oltre tre anni di guerra, continuavano a essere ancora molto temute, furono in grado di lanciare un attacco di notevole rilevanza nelle retrovie che, improvviso e inatteso, colpì il porto di Bari causando, per la sua durezza e precisione, danni ingenti e rilevanti che, unitamente all’elevato numero di vittime, lo fecero passare negli annali della storia militare anglo-americana, come la Pearl Harbour italiana, mentre i foggiani non seppero mai del serio rischio che avevano corso di essere nuovamente vittime dei bombardamenti. (Qui trovi un importante curiosità su questo bombardamento)

Nel frattempo, dopo diversi giorni dal feroce bombardamento subito dalla città di Bari, i martoriati cittadini di Foggia appresero dalla stazione radio americana appena aperta in città, la “The A.F.A.E. Station in Foggia”, oltre che dalla più famosa “Radio Bari“, che per tutti loro iniziava da quel momento un lungo periodo di convivenza con le forze alleate anglo-americane che, nel frattempo, erano già entrate in città. 

Durante la successiva “Campagna d’Italia” Foggia costituì la principale base aerea anglo-americana per il settore adriatico e balcanico. A questo scopo si prestava benissimo la piatta e disalberata pianura del Tavoliere: qui vi si attrezzarono non meno di 36 fra aeroporti e campi sussidiari, soprattutto il più importante, quello di Amendola (a circa 20 km. da Foggia sulla strada nazionale per Manfredonia) con una pista di lancio principale larga oltre 200 metri e lunga km. 3,5, oltre le derivazioni.

Da queste basi partirono circa 2.600 missioni verso obiettivi del nord d’Italia, dell’est e del nord dell’Europa. Protagonista indiscusso di queste operazioni fu il 99th Fighter Squadron, meglio noto come “Tuskegee Airmen”. Nato a Chehaw, in Alabama, la creazione di questo reparto fu fortemente voluta dal presidente Roosevelt per formare e addestrare infallibili piloti da caccia.
Esso fu interamente composto e comandato da uomini di colore che vennero soprannominati Redtails, cioè “code rosse”, a causa del colore che contraddistingueva la coda degli apparecchi che essi pilotavano.

Lentamente, il nodo ferroviario riprese in gran parte la sua efficienza; ma le funzioni aero-portuali, nonostante progetti e tante buone speranze, rimasero assai modeste. Nel campo industriale importante fu la ricostruzione del Poligrafico di Stato che riprese subito la sua attività. Dopo aver perso quasi il 70% delle strutture immobiliari presistenti e avendo avuto, quasi un’altro 20% occupato dalle forze alleate, la ricostruzione edilizia della città, ostacolata all’inizio proprio dalle requisizioni alleate e da altre servitù di guerra, procedette gradualmente tra mille difficoltà seguendo di pari passo il lento ritorno degli sfollati in città.

Molto tempo dopo, il 22 novembre del 1959, la città di Foggia venne insignita della Medaglia D’oro al Valor Civile dal Presidente del Consiglio Antonio Segni, per aver perso durante i bombardamenti circa 20.000 civili, e il 2 maggio 2006 con la Medaglia D’oro al Valor Militare consegnata il 25 aprile 2007 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Da diversi anni la città di Foggia ospita il “Museo della Memoria ’43”.

Questo Museo è un importante spazio espositivo che raccoglie numerosi reperti rinvenuti in città subito dopo i fatti di cui abbiamo appena parlato, oltre ad essere il punto di riferimento più appropriato per tutti coloro che desiderano approfondire quest’argomento.

Il Museo si trova all’Ingresso della Villa Comunale di Foggia ed è aperto la Seconda e la Quarta Domenica di ogni mese rispettando i seguenti orari: 

Mattina dalla 10.30 alle 12.30 – Pomeriggio dalla 18.30 alle 20.00

Visitarlo è davvero una buona idea!

Contributi:

La Fede e la vergogna

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Museo della Memoria ’43

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Australian War Memorial Archive

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foggiawardiaries

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Imperial War Museum di Londra

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L’ABBAZIA DI SAN VITO MARTIRE

Non si può visitare la meravigliosa città di Polignano a Mare senza fare una sosta nel piccolo villaggio di San Vito e ammirare l’omonima abbazia benedettina affacciata sul mare e circondata da pittoresche barche di pescatori.

La leggenda vuole che nell’VIII secolo d.C., durante una tempesta sul fiume Sele, la principessa Florenza di Salerno, fu tratta in salvo proprio grazie all’apparizione di San Vito, a cui fece voto di custodire le sue spoglie. Fu così che la nobildonna approdò sulle coste di San Vito con le reliquie del santo e dei suoi precettori martiri Modesto e Crescenza, affidando le spoglie alla comunità monastica basiliana, residente nelle grotte sottostanti l’attuale abbazia.

Quest’ultima è dotata di una bella loggia cinquecentesca, visibile dal mare, e di un ampio cortile interno, su cui si affaccia una piccola chiesa in stile romanico. La chiesa di San Vito risale al IX secolo e conserva l’originaria struttura romanica a tre navate, di cui quella centrale è sovrastata da tre cupole. In un locale adiacente la sagrestia è stato allestito un museo (visitabile la domenica mattina) in cui sono raccolti paramenti sacri, tele del ‘500 e ‘600 e resti di un antico organo intarsiato. Della torre di avvistamento sugli scogli non si hanno notizie certe, molto probabilmente serviva ai monaci per difendersi da incursioni nemiche. Ai lati dell’abbazia vi sono vari ristoranti che si affacciano sul mare e nei quali è possibile gustare piatti tipici della tradizione culinaria pugliese. Meritevole di attenzione è la Veranda di Giselda: una trattoria, tavola calda, caffetteria, aperta sin dal lontano 1930, quando le due sole stanze di cui era dotata erano adibite a drogheria e bar.

Ogni anno, dal 14 al 16 giugno, si festeggia  San Vito martire (patrono di Polignano) con la tradizionale processione sul mare della statua del santo. Tra spettacoli pirotecnici e bande musicali, la statua del santo dopo aver passato Cala Paguro raggiunge la Piazza dell’Orologio a Polignano, dove viene posto in trionfo su un elegante altare barocco.

La migliore postazione per i tuoi scatti è quella situata sugli scogli posti ai lati dell’Abbazia. Infatti, da lì avrai una visuale perfetta dell’intero edificio. La luce del tramonto è l’ideale per realizzare le tue foto.

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Vignanotica is considered as one of the most beautiful, if not the most beautiful, beaches in Gargano, Puglia.

The contrast of the water and cliffs helps maintain this reputation. Vignanotica is over 500m long gravel and pebbles beach, with very blue shade of the turquoise water and white cliffs and caves. Additionally, the water is almost always clear, even if is windy, and  as a result, the beach is popular among locals and Italian tourists. And it’s a great solution to a problem ‘what to do in Gargano’.

Of course, Vignanotica, as all Italian beaches provides organized ‘lido’ where you can rent a sunbed or use a shower itp.  In addition there is also a piece of ‘spiaggia’ that is free to use, so you can bring your own beach equipment.

The beach is easy to reach by car. 

Vignanotica is more or less in the middle between Mattinata and Vieste. You can drive to the beach enjoying the views along the way, then leave a car in one of the paid parks. One of it includes in the price also a minibus shuttle service to the beach. In theory it runs every 10 minutes,but not necessarily in practice. The road down is crooked and bumpy, but don’t panic if the minibus jumps up a time or two, as the drivers are experienced. Lots of people use the shuttle to the beach so it may happen that have to wait for the next turn.

You can also walk to the beach via a path. 

The path is called ‘a path of love’ and received this name not because it’s a favourite path of lovers, but because of the beauty of the landscape and panoramic view of the Adriatic. To set off your 30-40 min hiking you have to find a barrier and a big wooden board ‘Welcome to Gargano park’. They’re right on the road, next to a small parking, so easy to spot. It is hard to find room in the parking  in season, hence many people park cars on the road.  That is  okay in summer, but  it’s not the best idea if it comes to off seasons. You may be unpleasantly surprised that something happened to the car. 

The ‘Path of love’ is an undemanding track, but even so, I wouldn’t wear flip-flops. It starts with olive groves , then continues through Aleppo pine forest. Of course the trees give shade, what I love during Italian summer.

Additionally, you have the blue sea in the background all the way long as the path runs along the coast. There are benches to sit, relax and admire the view. You can also find a small picnic site with a table and benches, so you can have lunch with sea view. 

Avoid August if you want to visit Vignanotica.

Because Italians traditionally are on holidays this month, so the beach is full of people, umbrellas, sunbeds, shouting kids and teenagers listening to loud music. Consequently you can hardly find a place, even in lido, since people book sunbeds and tables for lunch in the beach restaurants and bars. Of course everyone has different preferences, and many people like very busy seasides. But I prefer beaches that are not packed with people.

In summer the beach is always crowded at weekneds, especially on Sundays. However, it’s pretty tranquil during weekdays. Naturally during summer parks, restaurants, bars, kayak rentals at the beach are open. More or less in the middle of September everything is closed. Yet, we really love Vinganotica off-season, when the water is still clear and warm, the weather is still lovely and there are just a few people.

As the sun goes down, the beach is changing. 

Finally, one thing I like very much on this beach. In short, it is when the sun is setting behind the cliffs and the shadow slowly extends over the beach. Some sunbathers  are moving around trying to catch last sunlight, some are going home. The beach is slowly getting empty. The atmosphere is changing from buzzing to more relaxing and serene. You can hear only birds and the sea. I believe such moments are magical.

video: https://www.instagram.com/matteo_nuzziello

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Vintage market strolling sounds like the perfect Sunday activity. So it’s a good thing that in Puglia the markets are mostly held on a Sunday. On this page, we have selected the best vintage markets of our region for you that are hosted in beautiful cities, so that when you are done strolling, you can enjoy all the beauty the city has to offer.

Tips for Visiting the Vintage Markets of Puglia

Before diving into the Puglia vintage markets themselves, here are a few tips to keep in mind before your visit:

1. You will want cash on hand, as many of the market vendors won’t take card. There are normally ATMs in some proximity to the markets, however, it’s best to go in with cash before hand just to avoid the added stress.

2. Bargain! Don’t ever take the first offer from a vendor. They’re usually ready to sell whatever antique item you’ve fallen in love with, so give them a respectable price below what you want to pay and see if you can get them to meet you at your desired price.

3. If possible, bargain in italian. Tourists make up a huge portion of the antique vendors’ customer base, and they know they can earn money a little. However, if you know enough italian, try to bargain in italian and you’re likely to get a better deal.

4. Walk away if the price is too high. After bargaining a little, if you’re not happy with the price, you can walk away and try to come back later. Of course, you might risk losing your beloved treasure, but you also have the potential to make the vendor give in at the last minute.

5. Go in with some sort of idea of what antiques you’re looking for. The vintage market setup can be a bit overwhelming, and it’s helpful for your eyes and mind to process everything if you know what you’re seeking out.

6. Consider how you’re going to get the object home. If you’re traveling and only have a suitcase, you’ll of course need to consider what objects can fit into your suitcase.

SELECTION OF APULIAN VINTAGE MARKETS

First Sunday of the month

Lucera – Piazza Duomo

Foggia – Ippodromo

Rutigliano – Centro Storico

Carbonara – Via Vaccarella

Bari – Piazza del Ferrarese

Francavilla Fontana – Viale Lilla

Monopoli – Centro Storico

Grottaglie –  Viale Matteotti

Taranto – Rione Salinella – Piazza della Vittoria

Brindisi – Piazza S. Teresa 

Nardò – Via XX Settembre

Second Sunday of the month

Foggia – Ippodromo

Barletta – Castello Svevo 

Ostuni – Viale Oronzo Quaranta

Manduria – Centro Storico

Third Sunday of the month

Foggia – Ippodromo

Bari – Basilica di San Nicola

Carbonara – Via Vaccarella

Bitonto – Centro Storico

Ceglie Messapica – Piazza Sant’Antonio

Cassano delle Murge – Piazza Garibaldi

Cisternino – Palazzetto dello Sport

Mesagne – via Ugo Granafei

Martina Franca – Via della Libertà

Monopoli – Centro Storico

Last Sunday of the Month

San Severo – Piazza del Carmine

Foggia – Ippodromo

Bisceglie – Cala dei Monaci

Santeramo in Colle – Centro Storico

Putignano – Corso Garibaldi

Monopoli – Piazza XX Settembre

Lecce – Via XX Settembre

The exact location of the market can sometimes change during Winter, but the markets always take place in the center, so you can either pass by yourself or ask a local. Do you want to know for sure? Google it before you go.

Apulian Confit Pot

This antique confit pot dating back to the early 1900s was originally used for preserving foods such as anchovies, sardines, figs or olives in olive oil. Commonly associated with the region of Puglia, (known for its age old ceramic craft) it represents the finest kind of this domestic, ‘ceramica rustica’ – with its ivory-coloured glaze known as ‘robba bianca’, it is produced with a pewter glaze and twice fired.

These are handmade antique ceramics that are perfectly imperfect and some have been used for generations, so please expect some cracks, and chips, and discolouration. These individual characteristics are part of the charm and unique quality of each piece.

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A Byzantine church formerly stood on the site, apparently constructed largely from the remains of Roman buildings. Work on a new cathedral began in the last quarter of the 11th century. It is certain that the cores of the two western pillars of the crossing date from the very first building phase, and possibly served the same purpose in the original church.

The church received its present groundplan however in the first quarter of the 12th century through the substantial enlargements of Bishop William II of Troia, who from 1093 had the present nave built. The construction of the present apse may well also date from this period. An inscription on the bronze doors of the main portal indicates that this was finished in 1119, by which time the construction of the nave was clearly more or less completed. In 1107 work began on the lower part of the west front. Further works, particularly on the upper part of the west front, took place in the 13th century. The sacristy and the two arms of the transept received their present form in the 17th and 18th centuries; the eastern arm of the transept still contains older material in its external walls. The present bell tower also stands in part on walls of the 11th century.

West front and rose window

The west front of the cathedral is richly decorated. The lower part was built as part of Bishop William’s works that took place between 1107 and 1120; the upper part was redesigned about 100 years later, but was overhauled, while retaining the older work, from 1229.

The lower part of the west front is 19 metres wide and divided into seven parts. To left and right of the main portal are three blind arches, supported by pilasters with varying forms of capital. The central blind arches on both sides each contain a round window, while the flanking arches are worked in a lozenge pattern. Like the external parts of the nave, which also follow this basic structure, they are very finely worked in a variety of building stones. The construction of the church exterior is thus held to be unusually ornate for Apulia.

The main portal itself is outlined by a simple archivolt. In the architrave is a relief showing Christ in the centre accompanied by Mary to the left and Saint Peter to the right. Beyond them on either side are two of the symbols of the Evangelists, and on the outside the patron saints of the town, Saints Eleutherius and Secundinus. Along the lower edge of the relief is the Latin inscription Istius ecclesiae per portam materialis introitus nobis tribuatur spiritualis (‘Through the door of this material church may there be granted to us the entry to the spiritual’).

The upper part of the west front, up as far as the top of the rose window, dates from the period up to about 1180, while the point of the gable and its outermost surfaces are from the alterations at the beginning of the 13th century.

Rose window

The rose window is famous as one of the most beautiful in Apulia. It consists of eleven slender columns assembled in a wheel, the spaces between them filled with decorative carved stone grilles (transenne), a very rare form of the rose window. Each transenna is differently worked, and some have an Oriental effect. The surround consists of overlapping arches, with the interstices pierced by trefoils. Also remarkable are the carvings of the inner of the two arches overhanging the window, consisting of a multiplicity of animals and human forms, among them a boy relieving himself. These arches are supported by double columns on the backs of lions.

Bronze doors

The famous doors of the main portal were made by one of the most celebrated bronze-casters of the 12th century, Oderisio of Benevento; according to the inscription, they were finished in 1119. They contain 28 panels in niello work. The door knockers in the mouths of lions and the small figures of winged dragons, representing fear and desire are the originals, little masterpieces of medieval sculpture. Many of the panels were replaced during the 16th and 17th centuries, but the four along the top row are still the originals.

Interior

The church is built on a Latin cross plan and contains a central nave, the height of which is perhaps the most striking feature of the interior, and two side-aisles separated by two round-arched arcades of 6 marble columns each. The forms of the capitals vary, but most are of the Corinthian Order. The first column to the west is a double column, the only one in the building, thus making a total of 13 columns. There is no ceiling, leaving the construction of the roof above the massive corbels open to view. The nave is not precisely symmetrical: at the crossing the central axis deviates a few degrees to the north, as can be seen by the difference in the distances between the north and south columns at the crossing.

The pulpit is located between the fifth and sixth columns on the north side. It is supported by small columns with strongly worked capitals of the Corinthian order. It dates from the Norman-Staufer period of Apulia, and is reckoned as one of the masterpieces of the period. It originally stood in the Basilica of San Basilio in Troia and was not moved to the cathedral until 1860. According to the inscription that runs round it, it was built in 1169. At the front, supported on a single small column, is a lectern on the back of a Staufer eagle, which is striking at a hare. On the left side is a relief showing a lion attacking a sheep while itself being attacked by a dog, an ancient Oriental motif. The disparity of the various elements strongly suggests that the pulpit was assembled from already existing parts that were to hand.

The cathedral treasury contains some important medieval artworks, among them three Exultet rolls as well as equipment and robes for the Mass.

The city of Troia is about 22 km away from the B&B La Casa Pugliese.

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L’origine di questa pratica risiede, come ovvio che sia, in quella morfologia del territorio comune a tutta la regione mediterranea, caratterizzata da pianure verdeggianti in inverno ed aride in estate e da un entroterra capace, anche nella stagione più calda, di sopperire con i suoi pascoli alla scarsità di foraggio che puntualmente viene a verificarsi nelle calde terre bruciate dal sole.

Queste lunghe vie erbose, teatro della transumanza, presero il nome di tratturi, una parola che comparve già alla fine del IV secolo in un codice dell’epoca di Teodosio, che indicava nei “Tractoria” le pubblicae calles per l’accesso ai pascoli. Questi percorsi erano battuti due volte l’anno: in autunno, per svernare nel Tavoliere, ed in primavera, per trovare refrigerio sui freschi pascoli abruzzesi.

Da queste parti il fenomeno coinvolgeva l’Abruzzo, la Puglia ed il Molise, soprattutto tra le valli del Sangro e del Trigno, dove la terra è ancora solcata da antichi tratturi che corrono perpendicolarmente ai due fiumi unendo la Puglia all’Abruzzo, in un territorio morbido di pascoli e boschi, costellato qua e là di borghi medievali. Un itinerario che ancora oggi si snoda in un paesaggio ancora sostanzialmente inalterato in cui non è raro scorgere antiche città, masserie e sorgenti d’acqua.

Al tempo, per consentire il movimento di così tanti animali che si spostavano dai monti dell’Abruzzo sino alle pianure della Puglia, collegando i pascoli estivi dei versanti meridionali del Gran Sasso, della Maiella, dei pianori dei Cinquemiglia e dell’Alto Molise con gli erbaggi invernali pugliesi, dal Fortore sino ai primi contrafforti delle Murge baresi, vennero ripristinate le antiche vie naturali organizzando i tratturi, appunto, piste in terra battuta, decisamente larghe – 60 passi napoletani, equivalenti a 111 metri – che permettono due volte l’anno il trasferimento periodico dei pastori ed il transito degli armenti.

I diversi tratturi utilizzati per la pratica della transumanza, tra i cinque Regi Tratturi esistenti, una volta giunti presso la città di Foggia obbligavano i pastori e le loro greggi ad un passaggio obbligato, quello attraverso la Regia Dogana della Mena delle Pecore, istituzione deputata all’esazione della “fida”, ovvero quella tassa che doveva essere pagata per acquisire il diritto all’uso di tutti pascoli messi a disposizione dalla Regia Corte, e di una seconda tassa legata al numero ed al tipo di animali. In cambio la stessa Dogana riconosceva ai pastori numerosi privilegi, fra cui anche uno status giuridico che li escludeva dalla giustizia ordinaria, rendendo di fatto i pastori, dei veri e propri fuori legge.

Va da sé che un tale movimento di uomini ed animali, con le sue relative relazioni tra popolazioni, abbia poi di fatto stravolto nel corso degli anni gli usi e i costumi già in uso nella città del Tavoliere, trasformandole, è questo un dato di fatto, attraverso contaminazioni gastronomiche e culturali arrivate, a volte direttamente dall’Abruzzo, a volte dal vicino dal Molise.

La prova regina di tutto ciò risiede proprio in quell’amatissima – qui a Foggia – “Pizza di ricotta”, che altro non è che una deliziosa torta di ricotta, progenitrice secondo molti della più moderna cheesecake.

Una torta, questa, che noi del B&B La Casa Pugliese serviamo ben calda, appena uscita dal forno, quasi tutte le mattine a colazione proprio per mantenere vive le nostre tradizioni!

English text:

Tratturi are public grassy paths across which thousands of shepherds have moved their flocks, practicing transhumance, for centuries. Transhumance can be vertical, from highland to lowland pastures in the same region, or horizontal, across regions. Southern Italy contains an intricate network of tratturi that converge in the province of Foggia in the Puglia region. The tratturi cross 6 Italian regions: Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, and Basilicata. The 5 most significant tracks are called the regi (royal) tratturi. By ancient decree, the regi tratturi are precisely 111 m wide and are inalienable public lands. At 244 km, the Tratturo Magno is the longest. Although the tratturi remain common land, the practice of transhumance has changed over time, and the pathways have frequently been used for other purposes, such as railways and roads.

L'articolo FOGGIA / L’ANTICA CAPITALE DEI TRATTURI DELLA TRANSUMANZA proviene da B&B La Casa Pugliese.

Questa città è senza dubbio una delle più belle città d’Italia. Qui, storia e leggenda si scambiamo i ruoli e confondono i loro confini, proprio come quel cielo e quel mare che in questa città, in ogni istante, mostrano il meglio della loro bellezza proprio davanti ai nostri occhi.

All’estremità del porto, ai margini di una piazza vuota di edifici, lì dove forse ci si aspetterebbe di trovare un faro, troneggia la Cattedrale, con le sue linee severe ed eleganti. Cielo e mare, nel teatro a cielo aperto di Piazza Duomo, sono la scenografia essenziale di quella chiesa che incanta chiunque si fermi al suo cospetto. Nonostante la sua struttura massiccia, la chiesa romanica restituisce, nell’insieme, la sensazione di una singolare leggerezza percettiva. Sarà per quella sua colorazione bianco-rosea, che deriva dall’uso del tufo calcareo delle cave di Trani.

È per quei colori, per quella sua pietra unica, che Trani è nota nel mondo. Il Duomo, con la sua mole, sembra voler indicare la rotta ai passanti, in un intrico di storie e leggende, che portano alla Cattedrale, come al porto della cristianità. L’alto campanile sembra sfidare il cielo e le tre absidi adiacenti sono come le canne di un immenso organo di chiesa, che sorge direttamente sul mare. Da quell’organo si liberano nel porto, in un’unica melodia indistinguibile, le note della storia e della leggenda.

La storia più nota, a Trani, è quella di San Nicola, che approdò in città sul finire dei suoi giorni. “Kyrie eleison!”, gridava ogni giorno Nicola, invocando la divina misericordia. La madre le aveva provate tutte con quel ragazzo che sembrava un invasato. Finché un giorno, disperata, lo aveva affidato ai monaci di San Luca Stiri che l’avevano rinchiuso in una cella, credendolo in preda a delirio. Nicola però riuscì a fuggire da quella prigione e affrontò il mare, traendosi in salvo e compiendo forse, così, il suo primo miracolo. Da quel momento San Nicola aveva iniziato a girare il mondo facendosi conoscere ed amare, con i suoi miracoli, in ogni città. Mentre era in rotta per la Grecia è approdato al porto di Trani, sul finire dei suoi giorni, dove è stato subito riconosciuto e acclamato dalla cittadinanza come un santo. Nicola morì pochi giorni dopo il suo arrivo a Trani e il vescovo di Bisanzio volle far erigere una chiesa in suo onore.

Fu così che, secondo la tradizione, nel 1099 cominciarono, ad opera di Barisano da Trani, i lavori della regina delle chiese di Trani, pari per imponenza forse solo al Castello, che a pochi metri la guarda e sembra voglia rubarle la scena. Costruito da Federico II di Svevia, direttamente sul mare, sul lato nord del porticciolo, il castello sembra un veliero, con i suoi due torrioni imperiosi, che delimitano una serie di arcate che, alla sera, si riflettono sul mare, in un magico gioco di forme e di luci. Quella struttura suggestiva e imponente, per i tranesi, è la “sentinella del porto”. Tra le sue mura, odio e amore, storia e leggenda giocano a cedersi il passo. Come ovunque accade qui a Trani. 

English text

L'articolo TRANI: LA CATTEDRALE / MERAVIGLIA DEL ROMANICO PUGLIESE proviene da B&B La Casa Pugliese.

Terra di transito per antichissima vocazione e tradizione, punto di incontro tra Oriente e Occidente, la Puglia ha visto nel corso della sua storia plurimillenaria il passaggio di innumerevoli viaggiatori, commercianti e pellegrini, che furono portatori di lingue, culture e storie diverse, la cui sintesi caleidoscopica oggi rappresenta il fattore identitario caratterizzante della nostra regione. Storia, cultura, spiritualità e natura costituiscono l’essenza dei Cammini di Puglia. Il viaggiatore, a piedi, ma anche in bicicletta o a cavallo, potrà ripercorrere, lungo la Via Francigena nel Sud, le orme degli antichi pellegrini diretti a Gerusalemme e addentrarsi nel profondo delle tradizioni di questa terra lungo il Cammino Materano. Percorrendo strade di campagna e antichi tratturi, attraversando borghi e città d’arte, costeggiando il mare che guarda a Oriente, attraverso i colori del paesaggio e il racconto delle architetture, a passo lento, il viaggiatore potrà scoprire il senso più autentico di questa terra. Una terra inaspettata che, passo dopo passo, si svela e si racconta in tutta la sua bellezza.

LA VIA FRANCIGENA

La via Francigena è un Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa che, nella sua ultima propaggine meridionale, parte da Roma e giunge a Santa Maria di Leuca, la Finibus Terrae italiana. Il cammino, percorso dai pellegrini di tutta Europa nel corso del Medioevo per raggiungere i porti d’imbarco per la Terra Santa, ripercorre alcune vie storiche di età romana e si snoda per più di 900 km attraversando Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Una straordinaria varietà di paesaggi e un vastissimo patrimonio culturale accompagnano il viaggiatore nel suo cammino. In Puglia il percorso è stato ricostruito grazie all’ausilio di alcuni itineraria storici (il termine in latino poteva indicare un percorso, ideato da un viaggiatore per raggiungere un luogo più o meno lontano, realizzato unendo diversi tratti di più viae) tra cui si annoverano l’Itinearium Burdigalense del 333. d.C., quelli di Nikulas Munkathvera del 1151–1154, di Filippo Augusto di Francia del 1191, dell’Anonimo inglese del 1344-1345, di Mariano di Nanni da Siena del 1431, di Anselmo e infine di Giovanni Adorno del 1470-1471. Attualmente il Cammino nella nostra regione entra a Celle San Vito/Faeto e raggiunge Troia. Di qui si sdoppia seguendo due percorsi diversi: quello dell’antica via Traiana e quello della affascinante via Michaelica. Entrambe si ricongiungono a Bari, mediante la connessione della via Litoranea. Così, seguendo la costa adriatica, si giunge prima a Brindisi e poi, attraverso la via Traiana Calabra, ad Otranto. Solo poche tappe e il percorso è concluso: da Leuca, quando il cielo è terso, l’Europa occidentale guarda l’Oriente.

IL CAMMINO MATERANO

Il Cammino Materano è un percorso di mobilità lenta che, ricalcando sentieri di età storica e arcaici tratturi, consente di partire dalla Basilica di San Nicola di Bari, dalla colonna della Via Appia di Brindisi, dalla cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani, dal Santuario di Finibus Terrae, dalla cattedrale di S. Maria di Termoli, dal tempio di Hera a Paestum e giungere alla Cattedrale della Madonna della Bruna di Matera: un cammino tra Puglia, Molise, Basilicata e Campania, terre di transito per antichissima vocazione e tradizione, che nella loro plurimillenaria storia hanno visto il passaggio di innumerevoli pellegrini provenienti da tutto il Bacino Mediterraneo e oltre. Sei cammini lungo i quali si scopre un ricchissimo patrimonio culturale, costituito da cattedrali, borghi medievali, chiese rupestri, vestigia greche e romane, ma anche da masserie, trulli, muretti a secco e da una straordinaria gastronomia fatta di sapori genuini che rimandano alla vera tradizione contadina.

LA VIA MICHAELICA

da Troia a Monte Sant’Angelo

La via Michaelica è una via di pellegrinaggio di età medievale che, attraversando tutta l’Europa da nord a Sud, collegava Mont Saint-Michel in Normandia con il più antico Santuario del Gargano, dedicato sin dall’età bizantina (V secolo d.C.) all’Arcangelo Michele. I pellegrini, giunti a Roma, attraversavano gli Appennini usando diverse vie, tra cui l’Appia e la Prenestina, per raggiungere la Puglia da Nord, toccando importanti luoghi di fede come il Santuario di San Matteo Apostolo. Per secoli questo vettore viario è stato un luogo di incontro tra culture diverse: quella germanica nord europea (alcune iscrizioni runiche datano al VII secolo) e quella Mediterranea latina. Ancora oggi numerosi viandanti giungono da tutto il mondo per vivere un’esperienza in cui si fondono gli elementi della comune cultura europea.

La via Francigena del Sud ha incluso il tratto pugliese di questo cammino, che per molti versi ha una sua autonomia e una forte specificità, semplicemente perché, come attestato dagli itinerari citati, era uso comune dei pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra Santa, attraverso la via Traiana, fare una deviazione per rendere onore all’antichissimo Santuario di San Michele.

Nel segmento interessato dalla compresenza di via Francigena e via Michaelica il pellegrino contemporaneo, giunto a Troia, vira verso nord e si dirige verso Lucera, città che fu sede di un insediamento musulmano in seguito alla deportazione, ad opera di Federico II, di 20.000 islamici siciliani: laddove oggi sorge la cattedrale vi è stata, per circa settanta anni, una moschea. Di qui, superata San Severo, si giunge al Santuario di Santa Maria di Stignano, dove è possibile chiedere ospitalità per la notte. L’indomani, salendo gradualmente di quota, il viandante giunge nel cuore del Gargano arrivando al Santuario di San Matteo Apostolo a San Marco in Lamis, alle pendici del Monte Celano, tra i carpini e i frassini. La penultima tappa è San Giovanni Rotondo, sede del moderno santuario di San Pio. L’arrivo a Monte Sant’Angelo è accompagnato da paesaggi mozzafiato, tra boschi e prospettive che arrivano a scorgere il mare: l’ingresso nel Sacro Speco, dove la tradizione riportata dall’Apparitio Sancti Michaelis vuole che sia apparso l’arcangelo Michele, riporta indietro di diversi secoli, fornendo le emozioni ataviche della scoperta e della meta.

Giorno 1 – Percorso “Troia – Lucera”

Si parte da Troia, dal piccolo piazzale antistante la Cattedrale, nel vicolo di fronte, e si inizia a scendere la stradina asfaltata (via Sant’Antonio) che passa davanti alla chiesetta dismessa di Sant’Antonio. Al termine della discesa si arriva alla strada esterna comunale. Si segue la stradina verso dx e dopo circa 200 m c’è una stretta deviazione a sx. Proseguendo sulla stessa strada asfaltata, dopo ancora 700 m, si prende la deviazione a sx su sterrata in discesa che aggira la collinetta fino ad arrivare sul ponte del fiume Celone. Oltre il ponte si arriva alla strada provinciale SP125. Si gira a sx e dopo 300 m si lascia l’asfalto a dx. Si procede dritto con la Masseria Monte Aratro alla propria dx. Si procede dritto su un sentierino interpoderale che arriva ad una sterrata bianca, oltre la quale si gira a dx. Superata la SP132 si percorre un lungo tratto di sali e scendi tra le torri eoliche fino a giungere al torrente Vulgano, che per la maggior parte dell’anno si può guadare senza troppi problemi. Di qui inizia un sentiero tra campi coltivati; arrivati a contrada Mezza Grande si attraversa la SP18 e un sottovia che ci introduce nella splendida cittadina di Lucera.

Giorno 2 – Percorso “Lucera – San Severo”

Si scende nel sentiero davanti all’ingresso principale del castello di Lucera e si attraversa la pineta in forte discesa per 300mt. Al termine si incrocia una stradina sterrata. Prendere a dx e, dopo 400 m, si passa sotto la SS692 su un ponticello in cemento. Proseguendo sull’ampia sterrata bianca, prima di giungere ad una grande quercia con una casetta sulla dx; si svolta perpendicolarmente a dx e si procede sempre sullo stesso sentiero che porta sulla SS160/109 (Lucera-San Severo). Dopo aver percorso la SS160/109 per 2 km circa, si prende il sentiero a sx che, passato un ponticello, sale verso la collinetta in mezzo a vasti campi di grano. In vetta alla collinetta si attraversa un’altra stradina SP18 asfaltata e sempre su sentiero continua in discesa fino a intercettare la strada asfaltata SP14. Immediatamente a dx, dopo 300m, si devia a sx su una strada interpoderale con asfalto molto rovinato. Si procede sempre dritto fino ad incrociare ancora la provinciale SP13. Di qui a dx sino a giungere alla SS160/109. Sulla SS160/109 a sx, dopo 4 km si giunge a San Severo.

Una volta giunti a San Severo, approfittatene per una visita alle meravigliose Cantine D’Arapri, onnoverate tra le migliori produttrici di bollicine Italiane. Ve ne abbiamo già parlato qui

Giorno 3 – Percorso “San Severo – Santuario di Stignano”

Uscendo da San Severo verso San Marco in Lamis, 100 m prima di raggiungere il cimitero, si devia a dx e si procede per 1 km sino sotto il ponte dell’autostrada E55. Dopo 100 m circa, a sx inizia un tratturello che procede fra vigneti e oliveti. Dopo un paio di km si attraversano i binari e si percorre la vecchia ferrovia dismessa: seguire la massicciata libera dai binari fino all’incrocio con la SS272 dove si incontra la segnaletica ufficiale (che procede fino a Monte Sant’Angelo). Superato l’incrocio dei binari e della SS272 (San Severo – San Marco in Lamis), andando sempre per la stessa direzione, si raggiunge (visibile anche dall’incrocio) la stazioncina ferroviaria di Scalo San Marco. Continuando sull’asfalto, dopo 1,5 km, si intercetta una carrareccia a sx. Prendendola si lascia a sx una piccola masseria e, dopo circa 500m, si passa davanti a masseria Colantuono. Si prosegue fino al Santuario di Stignano.

Giorno 4 – Percorso “Santuario di Stignano – San Giovanni Rotondo”

Si lascia il santuario di Stignano passando alle sue spalle rifacendo il percorso della precedente tappa per 500 mt. Al primo bivio si devia sulla dx in salita. Si passa davanti alla cava e si continua a salire fino ad intercettare una mulattiera (dopo 700 mt) scavata nella roccia a dx. Questa sale a zig zag raggiungendo un primo pianoro caratterizzato da una casa rurale semidiroccata. Tenendosi sulla sx del pianoro (considerando la traiettoria di arrivo) si intercetta un tratturello molto scavato che porta a una carrareccia soprastante. Si prosegue su questa a dx fino ad incontrare delle piccole masserie (si passa attraverso staccionate di legno abusive) e, immediatamente dopo si sale su una stradina asfaltata che sbocca sulla provinciale San Marco-Sannicandro (SP48). Si attraversa la strada e si imbocca una lunga carrareccia. Giunti ad un cancelletto di legno si svolta a dx iniziando una mulattiera che corre sempre sulla cresta situata sopra il vallone di Stignano (in basso a dx). Si arriva ad un ampio tratturo che passa in mezzo ad una pineta di rimboschimento e, giunti alla piscina Treppiedi (abbeveratoio per animali), si devia sulla dx sul sentiero che scende dalla Fajarama che porta al convento di San Matteo. Lasciato il convento si sale a sx per l’ampio parcheggio brecciato che, sul fondo, ha un cancelletto verde sempre aperto. Passati oltre, si procede per un sentiero che dopo 700m porta sulla strada asfaltata San Marco – Cagnano (SP22) che occorre attraversare in corrispondenza di un grosso spiazzo da pic-nic. Prima di entrare in questo, immediatamente a sx, quasi sulla strada attraversata, inizia una mulattiera che sale e raggiunge dopo 1.5 km un’ampia carrareccia che s’inerpica fino ad un grande complesso di ripetitori tv che, in fondo alla seguente discesa, intercetta un sentiero delimitato da massi, percorrendolo si giunge fino a Coppa L’Arena (939m). Da qui si segue il sentiero in discesa fino a raggiungere il Convento delle Clarisse prima e il centro abitato di San Giovanni Rotondo poi, proprio all’altezza del complesso dedicato a Padre Pio.

Giorno 5 – Percorso “San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo”

Si esce da San Giovanni Rotondo prendendo la SS272 per Monte Sant’Angelo. Si oltrepassa la SP43 che porta a Cagnano, dopo 500m c’è una deviazione con strada asfaltata sulla sx. La stradina perde l’asfalto dopo 700m e prosegue con un bellissimo tratturo delimitato da muretto a secco che passa davanti ai ruderi della chiesa di Sant’Egidio e poi scende nella omonima piana in cui inizia l’asfalto. Qui si incontra una segnalazione di via Francigena, con la possibilità di raggiungere una fontana. Passando alle spalle di un grande albergo ormai non funzionante, ci si deve inoltrare a sx nell’ultima stradina – sempre asfaltata – per altri 700m e raggiungere i ruderi di San Nicola al Pantano. Si continua sulla stessa carrareccia che penetra in un bosco e che prende a salire per circa 600m; si devia a dx scendendo in un canalone (e risalendo nell’altro versante) che poi prosegue con un sentiero delimitato da una staccionata che corre in alto a dx del canale (quasi sempre in secca) e raggiunge un vasto pianoro. Oltre il pianoro inizia una larga carrareccia che passa davanti a cave di sabbia (sulla dx) e raggiunge la SS272. Si attraversa la statale e in leggera salita, cementata per un tratto, si giunge presso un largo cancello (di filo spinato e paletti di legno) a sx. Imboccato il sentiero oltre il cancello si sale a Monte dell’Angelo, dopo un lungo costone sul golfo di Manfredonia si arriva alla Madonna degli Angeli (una deliziosa chiesetta dell’anno mille che si affaccia su Valle Carbonara, la faglia che taglia in due il Gargano) e, dopo 700 m, si entra in Monte Sant’Angelo.

Camminando sul Gargano non si incontrano solo viandanti, ma anche mansuete vacche podoliche. In itinere brado e continuo cercano di carpire il meglio dai pascoli poveri d’acqua e foraggio, quanto ricchi di nutrimenti e profumi della biodiversità. Sono loro, in un ristretto periodo dell’anno, soprattutto da marzo a maggio, a produrre prezioso e nobile latte, il quale cagliato, filato, salato e stagionato dà origine al Caciocavallo Podolico del Gargano. Dalla caratteristica forma panciuta a fiaschetto incoronata da un cupolino strozzato da cordicelle utili ad appenderlo in coppie “a cavallo” di steccati, sotto la sua buccia più o meno screziata da pregiate muffe, a seconda del tempo di stagionatura che può andare da qualche mese ad addirittura dieci anni, nasconde una pasta intrisa di aromi di erbe spontanee e macchia mediterranea.

A far da controcanto un vino strepitoso, tanto rosso da sembrare nero, prodotto dalla cultivar autoctona Nero di Troia, l’omonimo vino è uno degli abbinamenti perfetti a formaggi dai sapori strutturati. Il Nero di Troia doc ha la sua storia, si dice, intrecciata con quella di Federico II di Svevia, come con quella dell’eroe acheo Diomede ed i Marchesi D’Avalos. Saranno forse queste le ragioni che ne rafforzano le caratteristiche organolettiche che partono da sentori di spezie, di liquirizia, per passare al sentore di legno, pur se non affinato in barrique, ed approdare all’aspro zuccherino delle more.

Con la via Michaelica si arriva a Monte Sant’Angelo ove, per ripristinare i livelli glicemici al termine di un lungo cammino, ci si può rifocillare con l’ostia ripiena. Un torroncino di mandorle tostate e poi caramellate con zucchero e miele, incipriato da pizzico di cannella, racchiuso fra due sfoglie ovali di candida ostia. Ideata per sbaglio, si racconta sia nata nelle cucine del monastero della Chiesa della Santissima Trinità, quando delle monache clarisse non avendo altro si trovarono ad usare delle ostie per raccogliere l’impasto del torrone ancora caldo caduto su di un ripiano per poi scoprire la fattibilità e la bontà di una combinazione armoniosa quanto tanto golosa.

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