L’origine di questa pratica risiede, come ovvio che sia, in quella morfologia del territorio comune a tutta la regione mediterranea, caratterizzata da pianure verdeggianti in inverno ed aride in estate e da un entroterra capace, anche nella stagione più calda, di sopperire con i suoi pascoli alla scarsità di foraggio che puntualmente viene a verificarsi nelle calde terre bruciate dal sole.

Queste lunghe vie erbose, teatro della transumanza, presero il nome di tratturi, una parola che comparve già alla fine del IV secolo in un codice dell’epoca di Teodosio, che indicava nei “Tractoria” le pubblicae calles per l’accesso ai pascoli. Questi percorsi erano battuti due volte l’anno: in autunno, per svernare nel Tavoliere, ed in primavera, per trovare refrigerio sui freschi pascoli abruzzesi.

Da queste parti il fenomeno coinvolgeva l’Abruzzo, la Puglia ed il Molise, soprattutto tra le valli del Sangro e del Trigno, dove la terra è ancora solcata da antichi tratturi che corrono perpendicolarmente ai due fiumi unendo la Puglia all’Abruzzo, in un territorio morbido di pascoli e boschi, costellato qua e là di borghi medievali. Un itinerario che ancora oggi si snoda in un paesaggio ancora sostanzialmente inalterato in cui non è raro scorgere antiche città, masserie e sorgenti d’acqua.

Al tempo, per consentire il movimento di così tanti animali che si spostavano dai monti dell’Abruzzo sino alle pianure della Puglia, collegando i pascoli estivi dei versanti meridionali del Gran Sasso, della Maiella, dei pianori dei Cinquemiglia e dell’Alto Molise con gli erbaggi invernali pugliesi, dal Fortore sino ai primi contrafforti delle Murge baresi, vennero ripristinate le antiche vie naturali organizzando i tratturi, appunto, piste in terra battuta, decisamente larghe – 60 passi napoletani, equivalenti a 111 metri – che permettono due volte l’anno il trasferimento periodico dei pastori ed il transito degli armenti.

I diversi tratturi utilizzati per la pratica della transumanza, tra i cinque Regi Tratturi esistenti, una volta giunti presso la città di Foggia obbligavano i pastori e le loro greggi ad un passaggio obbligato, quello attraverso la Regia Dogana della Mena delle Pecore, istituzione deputata all’esazione della “fida”, ovvero quella tassa che doveva essere pagata per acquisire il diritto all’uso di tutti pascoli messi a disposizione dalla Regia Corte, e di una seconda tassa legata al numero ed al tipo di animali. In cambio la stessa Dogana riconosceva ai pastori numerosi privilegi, fra cui anche uno status giuridico che li escludeva dalla giustizia ordinaria, rendendo di fatto i pastori, dei veri e propri fuori legge.

Va da sé che un tale movimento di uomini ed animali, con le sue relative relazioni tra popolazioni, abbia poi di fatto stravolto nel corso degli anni gli usi e i costumi già in uso nella città del Tavoliere, trasformandole, è questo un dato di fatto, attraverso contaminazioni gastronomiche e culturali arrivate, a volte direttamente dall’Abruzzo, a volte dal vicino dal Molise.

La prova regina di tutto ciò risiede proprio in quell’amatissima – qui a Foggia – “Pizza di ricotta”, che altro non è che una deliziosa torta di ricotta, progenitrice secondo molti della più moderna cheesecake.

Una torta, questa, che noi del B&B La Casa Pugliese serviamo ben calda, appena uscita dal forno, quasi tutte le mattine a colazione proprio per mantenere vive le nostre tradizioni!

English text:

Tratturi are public grassy paths across which thousands of shepherds have moved their flocks, practicing transhumance, for centuries. Transhumance can be vertical, from highland to lowland pastures in the same region, or horizontal, across regions. Southern Italy contains an intricate network of tratturi that converge in the province of Foggia in the Puglia region. The tratturi cross 6 Italian regions: Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, and Basilicata. The 5 most significant tracks are called the regi (royal) tratturi. By ancient decree, the regi tratturi are precisely 111 m wide and are inalienable public lands. At 244 km, the Tratturo Magno is the longest. Although the tratturi remain common land, the practice of transhumance has changed over time, and the pathways have frequently been used for other purposes, such as railways and roads.

L'articolo FOGGIA / L’ANTICA CAPITALE DEI TRATTURI DELLA TRANSUMANZA proviene da B&B La Casa Pugliese.

Terra di transito per antichissima vocazione e tradizione, punto di incontro tra Oriente e Occidente, la Puglia ha visto nel corso della sua storia plurimillenaria il passaggio di innumerevoli viaggiatori, commercianti e pellegrini, che furono portatori di lingue, culture e storie diverse, la cui sintesi caleidoscopica oggi rappresenta il fattore identitario caratterizzante della nostra regione. Storia, cultura, spiritualità e natura costituiscono l’essenza dei Cammini di Puglia. Il viaggiatore, a piedi, ma anche in bicicletta o a cavallo, potrà ripercorrere, lungo la Via Francigena nel Sud, le orme degli antichi pellegrini diretti a Gerusalemme e addentrarsi nel profondo delle tradizioni di questa terra lungo il Cammino Materano. Percorrendo strade di campagna e antichi tratturi, attraversando borghi e città d’arte, costeggiando il mare che guarda a Oriente, attraverso i colori del paesaggio e il racconto delle architetture, a passo lento, il viaggiatore potrà scoprire il senso più autentico di questa terra. Una terra inaspettata che, passo dopo passo, si svela e si racconta in tutta la sua bellezza.

LA VIA FRANCIGENA

La via Francigena è un Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa che, nella sua ultima propaggine meridionale, parte da Roma e giunge a Santa Maria di Leuca, la Finibus Terrae italiana. Il cammino, percorso dai pellegrini di tutta Europa nel corso del Medioevo per raggiungere i porti d’imbarco per la Terra Santa, ripercorre alcune vie storiche di età romana e si snoda per più di 900 km attraversando Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Una straordinaria varietà di paesaggi e un vastissimo patrimonio culturale accompagnano il viaggiatore nel suo cammino. In Puglia il percorso è stato ricostruito grazie all’ausilio di alcuni itineraria storici (il termine in latino poteva indicare un percorso, ideato da un viaggiatore per raggiungere un luogo più o meno lontano, realizzato unendo diversi tratti di più viae) tra cui si annoverano l’Itinearium Burdigalense del 333. d.C., quelli di Nikulas Munkathvera del 1151–1154, di Filippo Augusto di Francia del 1191, dell’Anonimo inglese del 1344-1345, di Mariano di Nanni da Siena del 1431, di Anselmo e infine di Giovanni Adorno del 1470-1471. Attualmente il Cammino nella nostra regione entra a Celle San Vito/Faeto e raggiunge Troia. Di qui si sdoppia seguendo due percorsi diversi: quello dell’antica via Traiana e quello della affascinante via Michaelica. Entrambe si ricongiungono a Bari, mediante la connessione della via Litoranea. Così, seguendo la costa adriatica, si giunge prima a Brindisi e poi, attraverso la via Traiana Calabra, ad Otranto. Solo poche tappe e il percorso è concluso: da Leuca, quando il cielo è terso, l’Europa occidentale guarda l’Oriente.

IL CAMMINO MATERANO

Il Cammino Materano è un percorso di mobilità lenta che, ricalcando sentieri di età storica e arcaici tratturi, consente di partire dalla Basilica di San Nicola di Bari, dalla colonna della Via Appia di Brindisi, dalla cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani, dal Santuario di Finibus Terrae, dalla cattedrale di S. Maria di Termoli, dal tempio di Hera a Paestum e giungere alla Cattedrale della Madonna della Bruna di Matera: un cammino tra Puglia, Molise, Basilicata e Campania, terre di transito per antichissima vocazione e tradizione, che nella loro plurimillenaria storia hanno visto il passaggio di innumerevoli pellegrini provenienti da tutto il Bacino Mediterraneo e oltre. Sei cammini lungo i quali si scopre un ricchissimo patrimonio culturale, costituito da cattedrali, borghi medievali, chiese rupestri, vestigia greche e romane, ma anche da masserie, trulli, muretti a secco e da una straordinaria gastronomia fatta di sapori genuini che rimandano alla vera tradizione contadina.

LA VIA MICHAELICA

da Troia a Monte Sant’Angelo

La via Michaelica è una via di pellegrinaggio di età medievale che, attraversando tutta l’Europa da nord a Sud, collegava Mont Saint-Michel in Normandia con il più antico Santuario del Gargano, dedicato sin dall’età bizantina (V secolo d.C.) all’Arcangelo Michele. I pellegrini, giunti a Roma, attraversavano gli Appennini usando diverse vie, tra cui l’Appia e la Prenestina, per raggiungere la Puglia da Nord, toccando importanti luoghi di fede come il Santuario di San Matteo Apostolo. Per secoli questo vettore viario è stato un luogo di incontro tra culture diverse: quella germanica nord europea (alcune iscrizioni runiche datano al VII secolo) e quella Mediterranea latina. Ancora oggi numerosi viandanti giungono da tutto il mondo per vivere un’esperienza in cui si fondono gli elementi della comune cultura europea.

La via Francigena del Sud ha incluso il tratto pugliese di questo cammino, che per molti versi ha una sua autonomia e una forte specificità, semplicemente perché, come attestato dagli itinerari citati, era uso comune dei pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra Santa, attraverso la via Traiana, fare una deviazione per rendere onore all’antichissimo Santuario di San Michele.

Nel segmento interessato dalla compresenza di via Francigena e via Michaelica il pellegrino contemporaneo, giunto a Troia, vira verso nord e si dirige verso Lucera, città che fu sede di un insediamento musulmano in seguito alla deportazione, ad opera di Federico II, di 20.000 islamici siciliani: laddove oggi sorge la cattedrale vi è stata, per circa settanta anni, una moschea. Di qui, superata San Severo, si giunge al Santuario di Santa Maria di Stignano, dove è possibile chiedere ospitalità per la notte. L’indomani, salendo gradualmente di quota, il viandante giunge nel cuore del Gargano arrivando al Santuario di San Matteo Apostolo a San Marco in Lamis, alle pendici del Monte Celano, tra i carpini e i frassini. La penultima tappa è San Giovanni Rotondo, sede del moderno santuario di San Pio. L’arrivo a Monte Sant’Angelo è accompagnato da paesaggi mozzafiato, tra boschi e prospettive che arrivano a scorgere il mare: l’ingresso nel Sacro Speco, dove la tradizione riportata dall’Apparitio Sancti Michaelis vuole che sia apparso l’arcangelo Michele, riporta indietro di diversi secoli, fornendo le emozioni ataviche della scoperta e della meta.

Giorno 1 – Percorso “Troia – Lucera”

Si parte da Troia, dal piccolo piazzale antistante la Cattedrale, nel vicolo di fronte, e si inizia a scendere la stradina asfaltata (via Sant’Antonio) che passa davanti alla chiesetta dismessa di Sant’Antonio. Al termine della discesa si arriva alla strada esterna comunale. Si segue la stradina verso dx e dopo circa 200 m c’è una stretta deviazione a sx. Proseguendo sulla stessa strada asfaltata, dopo ancora 700 m, si prende la deviazione a sx su sterrata in discesa che aggira la collinetta fino ad arrivare sul ponte del fiume Celone. Oltre il ponte si arriva alla strada provinciale SP125. Si gira a sx e dopo 300 m si lascia l’asfalto a dx. Si procede dritto con la Masseria Monte Aratro alla propria dx. Si procede dritto su un sentierino interpoderale che arriva ad una sterrata bianca, oltre la quale si gira a dx. Superata la SP132 si percorre un lungo tratto di sali e scendi tra le torri eoliche fino a giungere al torrente Vulgano, che per la maggior parte dell’anno si può guadare senza troppi problemi. Di qui inizia un sentiero tra campi coltivati; arrivati a contrada Mezza Grande si attraversa la SP18 e un sottovia che ci introduce nella splendida cittadina di Lucera.

Giorno 2 – Percorso “Lucera – San Severo”

Si scende nel sentiero davanti all’ingresso principale del castello di Lucera e si attraversa la pineta in forte discesa per 300mt. Al termine si incrocia una stradina sterrata. Prendere a dx e, dopo 400 m, si passa sotto la SS692 su un ponticello in cemento. Proseguendo sull’ampia sterrata bianca, prima di giungere ad una grande quercia con una casetta sulla dx; si svolta perpendicolarmente a dx e si procede sempre sullo stesso sentiero che porta sulla SS160/109 (Lucera-San Severo). Dopo aver percorso la SS160/109 per 2 km circa, si prende il sentiero a sx che, passato un ponticello, sale verso la collinetta in mezzo a vasti campi di grano. In vetta alla collinetta si attraversa un’altra stradina SP18 asfaltata e sempre su sentiero continua in discesa fino a intercettare la strada asfaltata SP14. Immediatamente a dx, dopo 300m, si devia a sx su una strada interpoderale con asfalto molto rovinato. Si procede sempre dritto fino ad incrociare ancora la provinciale SP13. Di qui a dx sino a giungere alla SS160/109. Sulla SS160/109 a sx, dopo 4 km si giunge a San Severo.

Una volta giunti a San Severo, approfittatene per una visita alle meravigliose Cantine D’Arapri, onnoverate tra le migliori produttrici di bollicine Italiane. Ve ne abbiamo già parlato qui

Giorno 3 – Percorso “San Severo – Santuario di Stignano”

Uscendo da San Severo verso San Marco in Lamis, 100 m prima di raggiungere il cimitero, si devia a dx e si procede per 1 km sino sotto il ponte dell’autostrada E55. Dopo 100 m circa, a sx inizia un tratturello che procede fra vigneti e oliveti. Dopo un paio di km si attraversano i binari e si percorre la vecchia ferrovia dismessa: seguire la massicciata libera dai binari fino all’incrocio con la SS272 dove si incontra la segnaletica ufficiale (che procede fino a Monte Sant’Angelo). Superato l’incrocio dei binari e della SS272 (San Severo – San Marco in Lamis), andando sempre per la stessa direzione, si raggiunge (visibile anche dall’incrocio) la stazioncina ferroviaria di Scalo San Marco. Continuando sull’asfalto, dopo 1,5 km, si intercetta una carrareccia a sx. Prendendola si lascia a sx una piccola masseria e, dopo circa 500m, si passa davanti a masseria Colantuono. Si prosegue fino al Santuario di Stignano.

Giorno 4 – Percorso “Santuario di Stignano – San Giovanni Rotondo”

Si lascia il santuario di Stignano passando alle sue spalle rifacendo il percorso della precedente tappa per 500 mt. Al primo bivio si devia sulla dx in salita. Si passa davanti alla cava e si continua a salire fino ad intercettare una mulattiera (dopo 700 mt) scavata nella roccia a dx. Questa sale a zig zag raggiungendo un primo pianoro caratterizzato da una casa rurale semidiroccata. Tenendosi sulla sx del pianoro (considerando la traiettoria di arrivo) si intercetta un tratturello molto scavato che porta a una carrareccia soprastante. Si prosegue su questa a dx fino ad incontrare delle piccole masserie (si passa attraverso staccionate di legno abusive) e, immediatamente dopo si sale su una stradina asfaltata che sbocca sulla provinciale San Marco-Sannicandro (SP48). Si attraversa la strada e si imbocca una lunga carrareccia. Giunti ad un cancelletto di legno si svolta a dx iniziando una mulattiera che corre sempre sulla cresta situata sopra il vallone di Stignano (in basso a dx). Si arriva ad un ampio tratturo che passa in mezzo ad una pineta di rimboschimento e, giunti alla piscina Treppiedi (abbeveratoio per animali), si devia sulla dx sul sentiero che scende dalla Fajarama che porta al convento di San Matteo. Lasciato il convento si sale a sx per l’ampio parcheggio brecciato che, sul fondo, ha un cancelletto verde sempre aperto. Passati oltre, si procede per un sentiero che dopo 700m porta sulla strada asfaltata San Marco – Cagnano (SP22) che occorre attraversare in corrispondenza di un grosso spiazzo da pic-nic. Prima di entrare in questo, immediatamente a sx, quasi sulla strada attraversata, inizia una mulattiera che sale e raggiunge dopo 1.5 km un’ampia carrareccia che s’inerpica fino ad un grande complesso di ripetitori tv che, in fondo alla seguente discesa, intercetta un sentiero delimitato da massi, percorrendolo si giunge fino a Coppa L’Arena (939m). Da qui si segue il sentiero in discesa fino a raggiungere il Convento delle Clarisse prima e il centro abitato di San Giovanni Rotondo poi, proprio all’altezza del complesso dedicato a Padre Pio.

Giorno 5 – Percorso “San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo”

Si esce da San Giovanni Rotondo prendendo la SS272 per Monte Sant’Angelo. Si oltrepassa la SP43 che porta a Cagnano, dopo 500m c’è una deviazione con strada asfaltata sulla sx. La stradina perde l’asfalto dopo 700m e prosegue con un bellissimo tratturo delimitato da muretto a secco che passa davanti ai ruderi della chiesa di Sant’Egidio e poi scende nella omonima piana in cui inizia l’asfalto. Qui si incontra una segnalazione di via Francigena, con la possibilità di raggiungere una fontana. Passando alle spalle di un grande albergo ormai non funzionante, ci si deve inoltrare a sx nell’ultima stradina – sempre asfaltata – per altri 700m e raggiungere i ruderi di San Nicola al Pantano. Si continua sulla stessa carrareccia che penetra in un bosco e che prende a salire per circa 600m; si devia a dx scendendo in un canalone (e risalendo nell’altro versante) che poi prosegue con un sentiero delimitato da una staccionata che corre in alto a dx del canale (quasi sempre in secca) e raggiunge un vasto pianoro. Oltre il pianoro inizia una larga carrareccia che passa davanti a cave di sabbia (sulla dx) e raggiunge la SS272. Si attraversa la statale e in leggera salita, cementata per un tratto, si giunge presso un largo cancello (di filo spinato e paletti di legno) a sx. Imboccato il sentiero oltre il cancello si sale a Monte dell’Angelo, dopo un lungo costone sul golfo di Manfredonia si arriva alla Madonna degli Angeli (una deliziosa chiesetta dell’anno mille che si affaccia su Valle Carbonara, la faglia che taglia in due il Gargano) e, dopo 700 m, si entra in Monte Sant’Angelo.

Camminando sul Gargano non si incontrano solo viandanti, ma anche mansuete vacche podoliche. In itinere brado e continuo cercano di carpire il meglio dai pascoli poveri d’acqua e foraggio, quanto ricchi di nutrimenti e profumi della biodiversità. Sono loro, in un ristretto periodo dell’anno, soprattutto da marzo a maggio, a produrre prezioso e nobile latte, il quale cagliato, filato, salato e stagionato dà origine al Caciocavallo Podolico del Gargano. Dalla caratteristica forma panciuta a fiaschetto incoronata da un cupolino strozzato da cordicelle utili ad appenderlo in coppie “a cavallo” di steccati, sotto la sua buccia più o meno screziata da pregiate muffe, a seconda del tempo di stagionatura che può andare da qualche mese ad addirittura dieci anni, nasconde una pasta intrisa di aromi di erbe spontanee e macchia mediterranea.

A far da controcanto un vino strepitoso, tanto rosso da sembrare nero, prodotto dalla cultivar autoctona Nero di Troia, l’omonimo vino è uno degli abbinamenti perfetti a formaggi dai sapori strutturati. Il Nero di Troia doc ha la sua storia, si dice, intrecciata con quella di Federico II di Svevia, come con quella dell’eroe acheo Diomede ed i Marchesi D’Avalos. Saranno forse queste le ragioni che ne rafforzano le caratteristiche organolettiche che partono da sentori di spezie, di liquirizia, per passare al sentore di legno, pur se non affinato in barrique, ed approdare all’aspro zuccherino delle more.

Con la via Michaelica si arriva a Monte Sant’Angelo ove, per ripristinare i livelli glicemici al termine di un lungo cammino, ci si può rifocillare con l’ostia ripiena. Un torroncino di mandorle tostate e poi caramellate con zucchero e miele, incipriato da pizzico di cannella, racchiuso fra due sfoglie ovali di candida ostia. Ideata per sbaglio, si racconta sia nata nelle cucine del monastero della Chiesa della Santissima Trinità, quando delle monache clarisse non avendo altro si trovarono ad usare delle ostie per raccogliere l’impasto del torrone ancora caldo caduto su di un ripiano per poi scoprire la fattibilità e la bontà di una combinazione armoniosa quanto tanto golosa.

L'articolo CAMMINI DI PUGLIA: LA VIA MICHAELICA, LUNGO IL TRATTO CHE VA DA TROIA A MONTE SANT’ANGELO proviene da B&B La Casa Pugliese.

Questa volta noi del B&B La Casa Pugliese vi portiamo a fare una passeggiata in uno dei percorsi più interessanti della provincia di Foggia, sia sotto il profilo storico che naturalistico. Vi parleremo, infatti, dell’ultimo tratto della Via Sacra Longobardorum, poco prima che questa giunga al soglio di San Michele Arcangelo. Qui, lungo questa strada percorsa in passato da milioni di fedeli è ancora possibile scoprire piccole chiese, monasteri ed eremitaggi, segni inequivocabili della tradizione religiosa del Gargano.

La Storia

Su uno sperone roccioso affacciato verso il mare, Monte Sant’Angelo, il borgo più alto del promontorio del Gargano (843 m) si è sviluppato nel secoli attorno al santuario dedicato al culto dell’arcangelo Michele. Le rocce calcaree della montagna sono segnate da decine di grotte e proprio in una di queste, secondo la tradizione, l’arcangelo sarebbe apparso ai fedeli.

Trasformata in luogo di culto e poi modificata incessantemente nel corso dei secoli, la grotta delle apparizioni miracolose è divenuta il cuore del santuario, fin dall’alto Medioevo popolare meta di devoti e pellegrini. 

Dalle pendici più basse del paese inizia la Scala Santa, la più antica delle mulattiere percorse dai pellegrini di ogni angolo d’Europa diretti al luogo di culto. Anche se la Scala Santa – una sorta di raffigurazione dell’ascesa del fedele verso la meta celeste – offriva un’emozione unica a chi lo percorreva in salita, e forse consigliabile, seguirla in discesa, per poi risalire alle case del borgo utilizzando i mezzi pubblici che s’inerpicano lungo gli innumerevoli tornanti che lo ripoteranno al punto di partenza. Camminando in discesa lungo la cresta rocciosa che collega la pianura costiera con le rupi su cui sorge Monte Sant’Angelo, si godrà di panorami spettacolari che, nelle giornate più limpide, spaziano sul golfo di Manfredonia e le campagne dell’antica Siponto e, verso ovest, fino al Taoliere e alle Murge. Oggi, raramente percorso da gruppi di pellegrini, il traggitto in salita è frequentato da escursionisti e camminatori. 

Bastano pochi passi per capire che questo tracciato non è un sentiero qualsiasi: la pietra chiara è infatti scolpita, segnata dalle rozze croci incise dai viandanti del passato che spesso, come segno di devozione, si fermavano a lungo per modellare i gradini che avrebbero reso la salita più agevole a chi stava per portare a termine l’ascesa al santuario. Per i pellegrini che provenivano da tutto il mondo cristiano la sacra grotta dedicata all’arcangelo rappresentava la meta ultima, il luogo sognato e immaginato dove gioire e ringraziare finalmente Dio al termine di viaggi lunghi, faticosi e spesso irti di pericoli. Il nome di Scala Santa deriva certamente dalle tracce delle innumerevoli devozioni che l’hanno trasformata, plasmata e costruita sulla nuda pietra, mentre il nome popolare – e un pò sinistro – di Scannamugliera rimanda probabilmente a qualche delitto irrisolto del passato. La piacevole camminata che segue questo tracciato tradizionale, con i suoi panorami d’eccezione, permette di entrare, almeno un poco, nella spiritualità che ha fatto di Monte Sant’Angelo una delle mete fondamentali della cristianità del passato.

Il percorso della Scala Santa

Dopo aver visitato il santuario dedicato a San Michele Arcangelo ed essere usciti fuori dal cancello, seguite sulla sinistra l’affollata via della Reale Basilica, una volta superato un arco si percorre sulla destra via Giuseppe Verdi che inizia a scendere e poi cambia nome divenendo via Sant’Antonio Abate. Superato l’incrocio con la statale si prosegue sempre diritto, fino a raggiungere in ripida discesa l’imbocco della strada (a circa 720 m di quota), in corrispondenza di un pilastrino bianco con un grande cartello che illustra l’itinerario della Scala Santa che ci accingiamo a percorrere. 

Da questo punto in avanti il percorso è segnalato accuratamente con segnavia di colore bianco e rosso. Costeggiando la rete di un pascolo e poi superato un cancello di filo spinato (uno dei valchi che sono frequenti sui sentieri e le mulattiere del Gargano e che vanno sempre richiusi dopo il passaggio) s’inizia a notare che le pietre su cui stiamo procedendo non sono del tutto naturali (in questo tratto il comune garganico ha di recente effettuato alcuni lavori). Alcuni metri dopo, qualche gradino scolpito rende il passo più facile ai camminatori e in passato rendeva più agevole il transito agli animali da soma; dei tratti di roccia resa liscia dall’uomo ci evitano di seguire i profondi canali che l’acqua piovana ha scavato nel terreno.

Il panorama diviene sempre più ampio, sia verso il mare davanti a noi, sia sulle vallate che fiancheggiano la cresta su cui si snoda la Scala Santa, mentre sulla sinistra si notano i più alti degli innumerevoli tornanti della strada asfaltata che sale verso Monte Sant’Angelo. Alle nostre spalle le casette bianche e tutte uguali del borgo sembrano dadi gettati tra le rocce ripide del pendio. Una sosta tra i massi scolpiti dalla pioggia, affacciata verso il blu profondo del mare, è anche l’occasione per seguire nel cielo le lente spirali dei rapaci in caccia che volteggiano tra le rupi, mentre il rumore del traffico che corre sui tornanti lontani sembra svanire poco alla volta nel silenzio di questo paesaggio maestoso. 

Tratti a mezza costa si alternano ad altri in cui si procede seguendo la cresta panoramica, ma l’antica via della devozione rimane costantemente ben visibile, e una staccionata di legno la protegge quasi sempre sul lato esposto verso valle. Le pendici di queste alture sono segnate da una ragnatela impressionante di muretti a secco e piccoli terrazzamenti che ricordano il lavoro secolare impiegato per strappare alle rocce del Gargano una miriade di piccoli appezzamenti coltivabili, dove crescono olivi contorti e alberi da frutto. Camminando lungo un tratto sul versante destro della cresta, s’incontra un bivio segnalato che scende verso il fondo della valle. Anche questo percorso alternativo conduce al piano, ma conviene camminare lungo la via più antica e panoramica, che prosegue diritto davanti a noi. 

Il tracciato della Scala Santa, anche se attrezzato e segnalato con cura in questi ultimi anni, in questo punto pianeggiante, diventa un terreno d’allevamento per mucche podoliche, pecore e capre che brucano l’erba rada che cresce tra le pietre. 

Lasciato questo tratto più aperto e quasi pianaggiante, una secca curva verso destra della mulattiera scolpita su uno strato roccioso porta a una sorpresa: per superare un impervio gradino, nella pietra calcarea è stato scavato a mano un piccolo e ripido canyon a forma di “S”. A questo punto, siamo arrivati alla località nota come Iazzo Ognisanti (a circa 410 m di quota), che deve il suo nome a una chiesa rupestre con due ingressi, ornata da una serie di affreschi che è difficile visitare, già che il luogo sacro è divenuto un fienile e una stalla (davvero un peccato…). Ci si può consolare osservando le immagini degli affreschi riprodotte su un cartello informativo che si trova nel punto più alto del piccolo canyon artificiale, scoprendo così le tante, piccole figure di beati che hanno dato il nome alla chiesa rupestre e alla località. 

Lasciata alla spalle la chiesa ipogea, il tracciato della Scala Santa continua a scendere a mezza costa, in un paesaggio arido in cui il panorama poco alla volta si restringe con l’abbissarsi della quota, fino a raggiungere una strada sterrata. Seguendone le curve ci si inoltra nella valle alla nostra destra con un tornante, per poi scendere ancora e toccare, dopo un tratto sul versante sinistro della vallata, la strada (via Scannamogliera) che in breve conduce alle case della frazione Macchia (circa 160 m), ai margini della piana costellata di olivi secolari, allungata in direzione del mare. Sulla provinciale, proprio davanti all’incrocio dal quale siamo arrivati, ferma la corriera che ci permetterà di risalire a Monte Sant’Angelo – oppure, nella direzione opposta, di raggiungere Manfredonia – mentre sulla sinistra, a poca distanza, un bar offre la possibilità di una sosta e di uno spuntino.

L'articolo PAESAGGI DA VIVERE: LA SCALA SANTA DI MONTE SANT’ANGELO proviene da B&B La Casa Pugliese.